Climat和Lieu-dit，以及勃艮第的“大问题”

Andrew Jefford 终于问出了这个长久以来困扰爱好者们的问题……

先旨声明，如果你对细节什么的不感兴趣，就直接跳过最开始的这十几段，直奔“大问题”那部分即可。

虔诚的勃艮第学徒们，在开始学习的初期，肯定就已经懂得这个享有盛誉的产区中，每片葡萄园才是品质的核心所在。

你已经学到了，每一片葡萄园都有自己的风土，或者法语中叫“climat”。这个词，现在已经在联合国教科文组织的世界遗产名录上了，官方定义是“一片种植了葡萄的土地，具有独特的微气候以及特定的地理条件，过去几个世纪中得到了仔细的界定和命名”。

你可能同时听说了另一个指代葡萄种植区域的词“lieu-dit”——翻译为“有名称的地点”。大多数葡萄酒爱好者可能都曾经在购买村级勃艮第的时候，看到过这样的地理标志——比如Meursault Le Limozin（位于一级园Génévrières Dessous附近的村级葡萄园），或者Gevrey-Chambertin En Champs（在哲维瑞村一级园Champeaux所在的山坡下）。

我们可能会随之得出一个危险的结论：lieu-dit就是并非特级园也非一级园的climat的名称。我们甚至会以为，climat和lieu-dit在某种程度上是可以交换使用的同义词。

并不是这样。

两者的含义有着明显的区别。也许climat最好的解释，是“勃艮第2000年历史中葡萄园逐渐形成的约定俗成的名称、耕作方式、以及出产酒款的风味特征”。

Climat这个词第一次被用在葡萄园上是在1584年，当时勃艮第的葡萄园仅仅在村庄级别有所区分。到了18世纪，有些单一climat开始为人们所知（比如沃尔内Volnay的Champans，伯恩Beaune的Fèves，或者蒙哈榭Montrachet本身）。Climat真正普及开来，要数INAO在勃艮第种植商保护及管理组织（Organismes de Défence et de Gestion）指导下，将单一climat分别认证为法定产区之后。

每一个产区都有自己的生产规范（Cahier des Charges），从而为勃艮第climat的管理提供了终极的依据。如勃艮第法规专家Sylvain Pitiot所说，这些生产规范造就了不同climat的“感官特征”。但是他也说道：“也没必要对这些特征太过有洁癖——它们也会被人为、历史以及经济方面的要素所影响。”

相比之下，lieux-dits的概念来源并不一样——这个词的根源，在与法国的土地注册系统（cadastre）。法国国王们一直希望建立一个全面、单一、中心化的土地管理登记系统，但是直到法国大革命到来之前，这个愿望都没有实现。

1807年，土地管理系统被书写进法国法律，从此成为了所有土地交易和税收的基础依据。

比如我在法国买下了一片土地，并且在上面建了我们现在居住的房子，这片土地的注册信息是“Hérault村，129号Ay区（Section Ay）”——这个让人想起香槟Ay村的古怪名字，只不过是个地名，并无它意。也就是说，一片土地在勃艮第外法国所有的地区都是一个lieu-dit，仅仅在勃艮第，它有可能成为一个climat。

一个climat既可以比lieu-dit大也可以比它小，可以包含多个lieux-dit的一部分，也可以是多个lieux-dit的聚合体。比如说，夏布利特级园（Chablis Premier Cru）的土地包含大约78个lieux-dit，但是仅有40个climat，其中又包括17个著名的“带旗（flag-bearing，往往范围更大或更著名）”climat，对于整个勃艮第而言，这可能是最复杂的一个例子了。

更典型的例子是普利尼-蒙哈榭（Puligny-Montrachet）的一级园Les Pucelles：它共包含两个lieux-dit：Les Pucelles以及Clos des Meix。波玛（Pommard）的一级园Clos des Epeneaux，则由两个lieux-dit（Les Grands Epenots和Les Petits Epenots）各取一部分组成的。

大名鼎鼎的特级园Echézeaux中就包含10到11个不同的lieux-dit——的全部或一部分。顺便一提，在特级园的酒标上使用lieux-dit的名称是不合法的。不过法律也并非完全没有争议——在伏旧园（Clos de Vougeot）等几个范围比较大的特级园的定义上，法律规定就令消费者着实摸不着头脑。

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如果你想了解所有这些，可以去找一本（挺贵的）书读一读，这本书的全名叫：《勃艮第伟大葡萄园的Climat和Lieux-Dit：地区名称的历史和地图》，作者是Marie-Hélènehe z Landrieu-Lassigny和Sylvain Pitiot。我为这本书的英文版作了序（我没有收取任何费用，和这本书的营收也没有任何关系）。这本书分别给出了每个村的climat和lieux-dit的区域地图，并且从学术的角度对每个地名的渊源进行了描述。Sylvain Pitiot告诉我，他们正在筹备撰写一本关于夏隆内丘（Côte Chalonnaise）的同类著作。

说了整么多，勃艮第的“大问题”究竟是什么呢？马上说到。

在几个世纪里，climat一直在不断进化，但是当它们在20世纪30年代被定义为法定产区的时候，就成为了一个钉死的法律定义，这停止了它们的进化过程。上世纪30年代，是个对葡萄酒酿造行业而言万分混乱的时代：气候状况糟糕，恰逢全球经济危机，还有战争的威胁，所以法定产区的界定起到了规范化的作用。

现在，全球变暖几乎完全改变了金丘上下葡萄成熟的速度和可能性。最明显的例子之一是，今年伯恩丘的采收几乎已经可以肯定会提前到8月开始，和去年一样。而在这些产区初创的时候，10月采收才是常态。

不仅是气候，勃艮第葡萄酿造业的经济情况也已经发生了巨大的改变，恐怕是20世纪30年代的酒农们难以置信的。勃艮第葡萄酒的价格呈现螺旋上升的趋势，那些比前任获得了更好教育训练的酒农们，只要经过了最大的努力，大多会获得丰沛的奖赏。

所以，金丘坡地上海拔更高（或者有些情况下海拔更低）的葡萄园，现在也能够充分成熟了。气候和文化的变迁，意味着20世纪30年代建立的葡萄园品质金字塔可能即将分崩离析。

就算我们坚持认为，在某些葡萄园，土壤本身对品质能够产生至关重要的影响（这个观点恐怕不那么科学），那么也必然有一些已经存在的lieu-dit村庄级葡萄园，可能具有比20世纪30年代指定的一级园更好的潜力。此外，在2018年的现在，一定也有些1938年未被开垦的森林或者荒地，可以用来栽培葡萄园，并且具有极高的潜力。如果有这样的土地存在，那么它就算没有climat名，也会拥有一个lieu-dit名。

“现在所有酿酒商都在彼此讨论葡萄园分级的话题。”Clos de Tart酒庄的Jacques Devauges说道。

“现在的分级系统已经是上个世纪的产物了，那是的气候要寒冷得多。”Taupenot-Merme酒庄的庄主Romain Taupenot说道，“如果现在重新进行分级，那么结果会大不相同。”

所以勃艮第的“大问题”，是这样的：勃艮第是否是时候允许它的climat重新开始进化呢？

重新进化的可能性是令人目眩的：金丘可能开辟几百公顷崭新的葡萄园，现在的一级园和特级园也会发生不少调整和变化。但由此产生的经济后果也是巨大的：重新界定新的climat会是个彻头彻尾的噩梦，新分级也会被人们反反复复搬上法庭，事无巨细地争论下去。所以，我至今还没有遇到任何一位勃艮第酒农，觉得重新分级会真的发生。

但是，勃艮第的这个“大问题”还是值得一问的。如果面对早已经发生翻天覆地变化的现状，却选择什么都不做，那就等同于背弃了勃艮第的潜力，以及耕作了几个世纪的先驱们无比的开拓精神、努力和能量——别忘了，这片葡萄种植的黄金土地，曾经仅仅是一片荒林。

编译： 吴嘉溦 / Sylvia Wu