属于幸存者的年份：Decanter勃艮第2016年份采收报告

读一读Decanter对勃艮第2016年份的初步报道。

勃艮第的2016年份会被人们铭记——这是一个从每个角度来看，都格外错综复杂的年份。

今年的采收进行得如何？默尔索（Meursault）著名酿酒师Jean-Marc Roulot的总结简单易懂：“挺快的！”

诚然。潮湿的春季引来了冰雹，霉病肆虐，紧接着是几十年难遇的严重霜冻，席卷摧毁了大片葡萄园，令许多酒农无葡萄可采。仅仅两个月的时间，曾经充满希望的年份被毁为一旦。

9月初到达第戎时，迎接我的是灿烂的阳光，只有那些光秃无果的葡萄藤，无声地诉说着今年早些时候大自然的酷行。和9月相似，7月和8月也是温暖、干燥而阳光灿烂的，可惜持续的好天气没能拯救这个年份。

尽管如此，放眼采收时的金丘（Côte d’Or），人们的精神却令人惊讶地高涨。9月20日左右，默尔索的霞多丽首先开始采收。

9月后半，小雨降临，给予葡萄藤恰到好处的水源。好景不长，10月初，持续的降水开始给采收带来威胁。当然了，那时许多酿酒商已经完成了采收。10月中旬，只有马孔内（Maçonnais）几个习惯晚收的酒庄还把葡萄留在枝头。10月13日，我在瓢泼大雨中见到Gauthier Thévenet，他表示两天后就会开始采收。

2016年份的复杂之处，在于各种各样的灾难以极不均衡的方式降临了无数葡萄园。只有夏布利（Chablis）的状况可说是“均一”的——因为这里遭受了1981年以来最严重的霜冻，整年的收成几乎完全被摧毁。

金丘遭受的霜冻也令人触目惊心。4月26日到27日，寒气袭来，带来了1985年以来最严重的一次霜冻。离奇的是，1985年的霜冻几乎只影响了那些低垂地面的葡萄藤；2016年的霜冻则侵袭了“站”得更高的葡萄藤，一些低垂的葡萄藤却无缘无故地幸免于难。金丘的老酒农们都说，从没见到过这样的情况。

霉病的爆发紧随而至，蚕食着剩下的葡萄园。何时喷药，是拯救一切的关键。2016年，许多酒农都不得不暂时放弃生物动力法。“霜冻已经让我们损失了一半的收成。” 普利尼-蒙哈榭（Puligny Montrachet）的酿酒师Jean-Michel Chartron告诉我，“我可不想霉病再毁掉另一半。”

因为情况的复杂性，要将2016年份的情况大致总结一番，是非常困难的。从北边开始，马沙内（Marsannay）受到的打击是毁灭性的，产量大概损失了90%。然而在邻近的菲克桑（Fixin），大自然宽容得多：酿酒师Amélie Berthaut和Pierre-Emmanuel Gelin都表示，在他们各自经营的酒庄，收成与往年类似。

哲维瑞-香贝丹（Gevrey-Chambertin）的情况则更复杂：霜冻和冰雹侵袭了Combe St. Jacques，损毁了几片特级葡萄园。相比之下，Brochon村附近的葡萄园却几乎毫发无损。Pierre Durroché表示对今年葡萄的品质“非常满意”，潜在酒精度在12.5-13%之间，“是个不错的年份，只是酒汁没有2015年那么浓郁。” Bernard Dugat-Py更是为这一年份的潜质高声叫好，尽管面临了许多挑战。

和菲克桑产区一样，莫雷-圣丹尼（Morey-Saint-Denis）产区也表现不错，产量仅比一般年份稍低。尚博勒-穆西尼（Chambolle-Musigny）相比之下遭受了惨痛的打击。尽管Drouhin在Les Amoureuses葡萄园点起蜡烛，却并未能阻止四月霜冻的摧残。

科尔登（Corton）坡附近呈现不同的景象：波玛一侧损失惨重，阿罗克斯-科尔登（Aloxe-Corton）以及拉都瓦（Ladoix）则一派歌舞升平：Vincent Guillemot说收下来的果实清新爽净，成熟度完美。在南侧，萨维尼（Savigny-les-Beaune）以及伯恩（Beaune）受灾格外严重。

波玛和沃尔奈（Volnay）的情况则更复杂。4月霜冻的偶然性在这里极为突出：Fréderic Lafarge的一级葡萄园几乎毫发无损——在经历了连续几年的冰雹之后，这实在是一种恩赐。Dominque Lafon位于村庄南部的Volnay Santenots一级葡萄园却在严重的霜冻下一片萧索。

再往南，如果默尔索的情况已经很糟，夏山-蒙哈榭（Chassagne-Montrachet）只能更糟。普利尼-蒙哈榭算是逃过一劫，虽未受到如此严重的打击，几个特级葡萄园的情况也令人扼腕。Domaines Comtes Lafon、Leflaive、de la Romanée-Conti、Lamy-Pillot、Guy Amiot 以及Fleurot Larose共同决定将各自贫乏的收成合在一起，酿造少得可怜的两桶酒。继续向南，桑特奈（Santenay）的情况就好多了，Jean-Marc Vincent对此深感庆幸。

几乎可以肯定，2016年份勃艮第的品质将千差万别。有些酿酒商采收了成熟、爽净的葡萄，其他的则在霉病中挣扎，甚至不得不在酒中加糖（chapitalisation），以补充不足的自然糖度。只有一件事可以肯定：这个错综复杂的年份产出的勃艮第，必定是凤毛麟角。

编译： 吴嘉溦 / Sylvia Wu