葡萄酒古都：寻访波尔多城那些著名的“幽灵”们 | Jane Anson | Decanter名家专栏

去年的万圣节，我带着女儿参加了一场波尔多城的“幽灵游”。我们走过了鹅卵石铺就的古老广场——14世纪，那些被指控的“巫女”就是在这里，被绑在柱子上活活烧死的；之后，我们到访了一片在修道院废墟上建成的“闹鬼”操场；此外，我们还看到了众多法国大革命的遗迹：比如曾经排满绞刑架的甘贝塔广场，还有1789年到1794年期间，289个被推上断头台的人最后被埋葬的圣苏林大教堂。

我们的导游并没有提及那些葡萄酒界的“幽灵”们——他其实有很多可选的，任何一个历史超过2000年的葡萄酒产区，都不乏游荡在漫长时间洪流里的“幽灵”。

让我们先前往位于喜剧广场（Place de la Comédie）的波尔多的大剧院，和那里最显赫的幽灵、波尔多葡萄酒的元祖人物打个招呼吧。

位于城墙之外不远，毗邻圣凯瑟琳步行街的波尔多大剧院，曾经是一座罗马时代的寺庙。如今耸立的大剧院，就是仿照它的风格建造而成的，阿基坦博物馆收藏了原建筑的画稿。

出生于波尔多的罗马诗人马格努斯·奥索尼乌斯（Decimus Magnus Ausonius）曾经居住在这里。我们可以想象，他招呼小厮在寺庙外的市集里讨价还价，购买日常用品的情景。

奥索尼乌斯曾是古罗马未来的皇帝格拉提安（Gratian）的老师，在波尔多一座修辞学校担任语法老师，379年他被授予罗马时代的最高荣誉——执政官（consulate）的头衔。

在葡萄酒圈里，最令他出名的则是其撰写的田园诗歌和信件。曾经是药师的父亲给他在波尔多城（当时叫做“Burdigala”）以东留下了一座酒庄，他退休后住到了这里，众多名作便在这里诞生。

奥索尼乌斯对生活和人物的描写栩栩如生，他说波尔多大学的同僚教授们将对文字的热爱“浇灌进未开化的波尔多人心中”；他写道自己酒庄的看守抱怨土壤的质地欠佳，导致收成差强人意；他也记述了“民风淳朴，土地耕作得宜”，“山丘爬满葡萄藤”的波尔多乡村；至于波尔多城，他写道“道路铺展清晰，房屋布局齐整”。这些描述，让我们得以一窥古老波尔多原本的风貌。

几个世纪后，奥索尼乌斯的名字被用于命名欧颂酒庄（Château Ausone）。他不仅是波尔多为数众多的古罗马“幽灵”中的一员，活到了罗马帝国管辖的最后几年，更以自己的存在，证明了罗马人为发展如今的葡萄酒行业所做出的贡献。

让我们继续拜访葡萄酒幽灵的旅程吧：穿过古香古色的小镇街道，前往皇宫广场（Place du Palais），便能看到雄壮的、装饰着两座锥型塔的石头拱门Porte Cailhau。

在中世纪，这里是进入波尔多城的大门，也曾是隆布里亚宫（Palais de L’Ombrière）的入口——在波尔多作为英国下属公国的年代，隆布里亚宫是税务局、海关，也是圭亚那省（Guyenne）州长华丽的居所。

这里最著名的幽灵，不消说是法国贵族Gaillard de Durfort，他臣服于英国人的管辖，成为了波尔多的管理者。他见证了英法两国之间在波尔多旷日持久的争端和拉扯。1451年，他在隆布里亚宫协助两国达成协议，将波尔多归还给了法国。

可是到了1453年，当法国完全接管阿基坦地区之后，却没收了Durfort名下的土地，他只得慌忙从波尔多港口坐船逃亡伦敦。1476年，得到法国国王的特赦，Durfort终于被准许返回故乡，并被埋葬在波尔多。

但是Durfort的时代之后，隆布里亚宫的幽灵们就没那么欢快了。在法国大革命期间，这里变成了一座监狱，收容的牺牲者包括军事指挥官Joseph Fumel，他同时也是波尔多市长以及侯伯王酒庄（Château Haut-Brion）的庄主。1794年7月27日，他被从这里带出去游街示众，一路押送到甘贝塔广场，在那里被处决；之后，几乎可以肯定他的遗体被运往圣苏林大教堂埋葬。

时间有限，只够我们再拜访最后一位幽灵了。跨过横穿波尔多城的加龙河，我们就到达了Queyries码头。在植物园的入口处，我们看到一座青铜胸像。

这座铜像，象征着那些途径波尔多被贩卖出去的、不计其数的奴隶们。在欧洲，很难找到一个从未沾染奴隶贩卖的港口城市，波尔多的奴隶贩卖生意规模还算相对较小（每年500艘贩奴船从Chartons港出发，相比之下英国的利物浦港每年出发的贩奴船有5700艘）。这些奴隶们令波尔多更加富有，但他们的幽灵却不应当被遗忘。

有迹象表明，波尔多从很早的年代，其实已经开始反抗奴隶交易了。1571年，一位来自诺曼底的船长将他的运奴船驶入月亮港（Port de la Lune），靠泊在Chartrons码头。波尔多议会发出了一道命令，剥夺他的职位并把船上的奴隶一并释放。

一个世纪以后，路易十四麾下的财政部长Jean-Baptiste Colbert斥责波尔多议会，说他们过度依赖荷兰舰队出口葡萄酒和谷物，而没有自己的商船队。1670年，Colbert的儿子访问了波尔多，并记录道“波尔多拥有船只的资产阶级不超过三个”。

1672年以后，波尔多港常规有远航的商船出发，18世纪到达了顶峰。1740年到1792年间，中间商兼船东Pierre-Paul Nairac共发出了25艘运奴船。

那座铜像雕刻的人物——Toussaint Louverture正是这个时代的代表，他的铜像位于Chartrons港的对面，眺望向大西洋，仿佛穿越时间，注视着一批批运奴船远航的方向。

Louverture曾经是奴隶身份，他引领了法国殖民地圣多明戈（现在的海地）的反抗军，之后成为了法国军队的一名将领，与英国及西班牙军队奋勇斗争。

尽管Louverture取得了辉煌的战果，但他的命运却在拿破仑·波拿巴掌权后发生了转折：拿破仑宣布重新恢复奴隶制，令他再次坠入深渊。1803年，Louverture最终在汝拉殒命。一年后，海地宣布独立，Louverture被追认为废除奴隶制抗争中的英雄人物。他的铜像由海地艺术家Ludovic Booz打造，2005年由海地共和国捐赠给波尔多。

我们希望，他的幽灵会时不时回到波尔多看看——毕竟，他的儿子Isaac也是在这里生活、去世，最终埋骨于此的。