日常款勃艮第怎么挑？高性价比腹地伯恩Beaune全攻略

作者： Stephen Brook

2017年8月3日

在金丘（Côte d’Or），一些被人遗忘的葡萄园正悄悄出产极具性价比的勃艮第红葡萄酒，等待我们发掘。跟随著名葡萄酒作家Stephen Brook访问广袤的伯恩（Beaune）产区，听他娓娓讲述那里各色的葡萄园与多样的葡萄酒风格。

一级园Grèves的地形在伯恩丘十分常见。葡萄园横跨山顶至谷底，塑造了多样的葡萄酒风格，质量亦是高低并存。

当酿酒师Veronique Drouhin攀上一级园Clos des Mouches的围墙，俯瞰伯恩时，她说道：“这是我最爱的地方之一，是个有魔力的葡萄园！”春日和煦，我们看着新冒出来的鲜嫩绿叶，以及刚被犁过的、带有深棕色的碎石土壤，不难明白Veronique Drouhin发出的感叹。

“快看！这些新叶背后将会结出一串串的小葡萄，那将会是我们2015年份的Clos des Mouches！”可以看出，Veronique是发自内心地欢迎这些新冒出来的枝芽。在2014和2013年，冰雹的袭击使得杜鲁安酒庄（Drouhin）损失了90%的产量。而15和16年份也只是稍有起色。

关于伯恩，大家可能都比较熟悉这里一年一度的“伯恩济贫会”拍卖。其实，伯恩是金丘最大的法定产区之一，葡萄园总面积达400公顷。

可是，在明星璀璨的勃艮第，伯恩的葡萄园时常被人们遗忘。造成这种尴尬的有许多原因；首要原因是，伯恩葡萄园的位置实在是太隐蔽了。

当我们南下驶过科尔登产区（Corton），沿途能看到葡萄园位于我们的右手边，还能同时瞥见萨维尼（Savigny）的零星葡萄园。但当我们驶入伯恩镇，右侧映入眼帘的却是波玛产区（Pommard）的葡萄园。

伯恩产区的葡萄藤顺山坡铺陈而下，就位于小镇的外围，近在咫尺中，我们却很难看到它们的身影。山坡绵延起伏，高低错落。北部地区海拔更高（达330米）也更陡峭。而靠近波玛的南部地区海拔较低，地势也较为平缓，土壤更为肥沃，并带有更多的粘土成分。位于最低海拔的葡萄园所出产的葡萄酒，口感往往过于厚实粗糙。

海拔对葡萄酒的风格产生巨大的影响。海拔300米以上的葡萄园几乎没有表土，微气候也更凉爽。这里出产的葡萄酒需要经过较长时间的瓶陈才能展现出最美的一面。像Grèves这样的葡萄园，横跨了坡顶到谷底，海拔有差异，酿造的葡萄酒质量上自然有高有低。

另外，伯恩丘大部分葡萄园为酒商所有。宝尚父子酒庄（Bouchard Père et Fils）是当地的领军者，拥有的葡萄园面积超过50公顷。香颂酒庄（Chanson，26公顷），杜鲁安酒庄（Drouhin，仅在一级园Clos des Mouches拥有14公顷葡萄藤）和路易亚都世家（Louis Jadot，25公顷）也是当地葡萄园的主要持有者。此外，慈善组织伯恩济贫院（Hospices de Beaune）自身也拥有19公顷的葡萄园。

独立酒庄在伯恩镇并不多见，比较出名的有两家—Albert Morot 和十字酒庄（Domaine des Croix）。尽管克洛斯酒庄（Domaine des Clos）的主要建筑位于夜圣乔治（Nuits-St-Georges），旗下大部分葡萄园则在伯恩。因为霜冻的侵袭，酒庄最近损失了70%的葡萄产量，庄主Grégoire Bichot肯定觉得自家的运气实在是糟透了。

尽管不少大本营在沃内（Volnay）和默尔索（Meursault）产区的酒庄也会酿造伯恩大区葡萄酒，但人们往往忽视这些大区酒，更注重他们在更著名法定产区酿造的酒款。路易亚都酒庄的酿酒师Frédéric Barnier承认，由于伯恩是酒商的地盘，当地一些出色的独立酒庄很难让世人发现它们的光彩。

一流的土地

对于葡萄酒爱好者们来说，伯恩丘的冷门恰是其优势。许多酿酒师向我表示，一瓶上好的伯恩一级园还没有尚博勒（Chambolle）或是孚讷-罗曼尼（Vosne-Romanée）村庄级的价钱来的高。

不仅价格公道，许多伯恩丘的葡萄酒年轻时便已经甜美可口且适合饮用，其陈年潜力也不容小视。像宝尚酒庄至今还存有19世纪自家最好的葡萄园 Vigne de l’Enfant Jésus出品的老酒。这些酒至今依然状态上佳，且充满活力。

最近我刚刚品尝了来自杜鲁安酒庄1993年份。这是一款产自伯恩一级园Grèves的葡萄酒，如今已经进入适饮期，依然活力四射。

对于消费者（或是葡萄酒作家）来说，伯恩绝不是一个易懂的产区。这里不仅有不少于42个一级园（premier crus），南部还拥有不少村庄级葡萄园，靠近波玛产区。比起一级园，村庄级葡萄园地势往往更加平坦。

伯恩的一级园比例高达80%，无疑会招来质疑：这里的葡萄园真的那么好吗？但真实原因其实比大家的猜测来得单纯。伯恩一直在扩大城镇化发展，尤其是在风景更为优美的北部地区。城镇化发展必然会占用一些葡萄园，许多曾经的村庄级葡萄园如今已经成为了住宅区或是酒店，剩下的葡萄园中，一级园的比例就越来越高了。但是，大部分的酿造者承认，不少伯恩一级园并没有发挥应有的潜力。

这便是为什么路易亚都和宝尚父子等大酒商可以大量生产复数一级园混酿酒款的原因。首先是市场需求旺盛，另一原因则是有的一级园面积小、产量少，有些则质量欠佳，难以作为独立的单一园出品，因此需要与别的一级园调配在一起。

虽说伯恩很少出产村庄级葡萄酒，这片土地也没有金字塔顶端的特级园（grand crus）。

对此，宝尚酒庄的酿酒师Frédéric Weber并不感到惊讶：“这里大部分地葡萄园都由规模较大的酒商拥有，总部也在镇上。而北边的夜丘（Côte de Nuit），则是规模较小的酒农们的天下。对于小酒农来说，如果部分伯恩酒能获得特级园等级，形成更明确的品质阶梯，将有助于他们的发展。但寻求产量的大酒商却并不认为拥有顶级葡萄园会带来太多好处。这或许解释了为什么靠近伯恩镇的著名村庄—包括波玛，沃内和默尔索法定产区—都没有特级园。”

香颂酒庄首席酿酒师Jean- Pierre Confuron补充道，从1934年开始，被评为特级园意味着需要纳更多的税，这无疑降低了酒商们的积极性。

最好的葡萄园

每当我询问那些操刀多款高品质伯恩葡萄酒的酿酒师，哪些是伯恩最好的葡萄园，他们的选择都大体相似——尽管他们都会捎带夸一夸自家的葡萄园。

Grèves， Aux Cras，Teurons,，Clos des Mouches以及 Bressandes 和Vignes Franches的部分地块是大家公认的最为出色的葡萄园。Confuron将香颂酒庄的独占园（monopole）Clos des Fèves也列入其中。

路易亚都的酿酒师Frédéric Barnier对此持有异议：“伯恩地区没有特级园或许并非意外。虽然伯恩有一些极为出色的葡萄园，却的确不及穆西尼（Musigny）, 柏内-玛尔（Bonnes Mares）或香贝丹（Chambertin）的特级园。不过，我并不认为这会对伯恩造成什么影响。

“在勃艮第，有些一级园酿出来的酒有着特级园的品质。像位于尚博勒的爱侣园（Amoureuses），以及哲维瑞-香贝丹（Gevrey- Chambertin）的圣雅克园（Clos St-Jacques），都是如此，当然其价格也与品质相挂钩。因此，即使伯恩没有特级园，也不意味着低人一等。”

十字酒庄的David Croix对此表示赞同，并补充道：“伯恩的问题在于长久以来，给人一种‘易饮有余，深度不足’的印象。这种说法无可厚非。但伯恩其实可以酿造出带有深度以及极强陈年潜力的顶级酒，前提是压低产量。”

伯恩也出产白葡萄酒。和北部的邻居萨维尼（Savigny），阿罗克斯-科尔登（Aloxe Corton）和拉都瓦（Ladoix）出产的白葡萄酒相似，伯恩白葡萄酒产量少，却出乎意料地高品质。最出名的要数Clos des Mouches一级园，被杜鲁安酒庄和香颂酒庄所有，两者都将其视为珍宝。

宝尚酒庄十分重视占地2公顷的独占园Clos St-Landry。路易亚都也对自家在Grèves一级园高处种植的1公顷霞多丽的葡萄园视若珍宝。

但伯恩出产的有些白葡萄酒也可能过熟而沉闷。路易亚都酒庄（Louis Latour）的Boris Champ警告道：“这里出产的霞多丽的成熟度和酒精度都非常高。因此防止葡萄过熟是关键。”

怎么挑伯恩葡萄酒？

值得一提的是，总葡萄园面积为66公顷的伯恩丘（Côte de Beaune）法定产区（鲜有人知），与伯恩丘村庄（Côte de Beaune-Villages）法定产区完全是两码事。

伯恩丘村庄（Côte de Beaune-Villages）产区指的并不是一片相对特定的产地，而是伯恩丘（Côte de Beaune）外围数个村庄出产的葡萄酒的统称。杜鲁安酒庄就是使用这个产地名称的少数酒庄。

Véronique Drouhin解释道：“伯恩丘村庄（Côte de Beaune-Villages）法定产区涵盖的葡萄园坐落于伯恩的北部地区，总葡萄园面积为40公顷。这个原产地名称非常有用：就杜鲁安酒庄而言，不仅位于伯恩丘的4公顷红白葡萄藤酿出的酒可以标示‘伯恩丘村庄’产区，我们一级园的年轻葡萄园也可以降级标示这个法定产区。‘伯恩丘村庄’为消费者提供了一个性价比极高的选择。”