维欧尼（白）

[葡萄品种]其他译名：维欧尼耶

隆河谷三大品种之一，维欧尼和玛珊（Marsanne）和胡珊（Roussanne）比起来，可说是目前最“炙手可热”的品种——它的难得之处，在于人们最近才“发掘”出它真正的潜力，自此人人都想一览它的魅力。

维欧尼（Viognier）可谓是近年来在新世界十分“时髦”的一个品种。无论是自己唱独角戏还是混酿，维欧尼都在葡萄酒酿造的新风潮中占有一席之地。

不过你可知道，这个有点儿“傲娇”的品种，在历史上曾经一度濒临灭绝……听著名葡萄酒作家Stephen Brook慢慢讲述维欧尼的故事。

复活的维欧尼

维欧尼（Viognier）是种一度濒临灭绝的葡萄。它发源于罗讷河谷北部，在异常陡峭的山坡上种植这种葡萄既艰难又耗费成本，根瘤蚜的迫害更让它的际遇雪上加霜。

到了20世纪60年代，很多种植者渐渐放弃了他们的葡萄园，只剩下岌岌可危得不到12公顷维欧尼葡萄藤。

幸运的是，以乔治韦尔奈（Georges Vernay）为代表的少数酒庄，带头对维欧尼进行了补种，促进了它的复兴。但是，维欧尼“火”起来，则得益于它在孔德里约（Condrieu）再次崭露头角。

说到高品质的维欧尼，就不得不提精品酒庄兼独立法定产区的格里叶酒庄（Château Grillet）。这里出品的极其少量、也极其昂贵的维欧尼，进一步提升了这个品种的美誉度。

越来越多的酿酒师受到罗讷河谷的启发，开始在法国南部种植这一品种，乃至将它逐渐传播至世界各地。

维欧尼的“娇”与“傲”

维欧尼能站在潮流尖端，并不是很难理解的事。它是所有白葡萄酒中最诱人的品种之一：芳香浓郁，拥有杏、桃、蜂蜜，金银花和热带水果的香气和层次，充满异国情调，风情万种。

然而，要种植和酿造好这个品种可是相当不容易。它开花的时候特别容易遭遇霜冻的侵袭（至少在罗讷河谷北部经常如此），也容易出现开花不坐果的问题，浆果很小，因此产量很低。

二十年前，维欧尼葡萄园的产量很少达到15hl / ha（百升每公顷） ­—— 而霞多丽的产量可以是它的三倍 —— 尽管现在种植者可以选择更好的种植方式，从而提高生产力，但即使是在条件理想的情况下，产量也就能达到大约35hl / ha。

让这个品种在它的传统产区——罗讷河谷复兴并不容易。孔德里约（Condrieu）恰恰位于著名的罗蒂丘（Côte-Rôtie）产区南部（罗蒂丘随机种植了一些维欧尼，从而造就了一个令人存疑但很“潮”的做法 ——把维欧尼和西拉一起发酵。在同样广泛种植西拉/设拉子的澳大利亚，这种做法尤其常见。

在罗蒂丘产区往南绵延数英里，就与更大的圣约瑟夫（St-Joseph）产区交汇。在圣约瑟夫产区的区域内，土壤以花岗岩成分为主、日照充足的葡萄园，往往被归为孔德里约产区。

罗讷河谷，我的家

正是花岗岩土壤赋予了孔德里约产区的典型风格，而其中最出色的一些酒款通常会不同程度地表现出一些矿物质感。

孔德里约的葡萄园往往朝南或东南方，种植在陡峭的山坡上——在这里种葡萄绝非易事。此外，表层土壤很薄，很容易被冲走。这可以通过种植绿色覆盖作物，以保持水土。但是这些作物也是“双刃剑”，它们可能与葡萄藤产生竞争——毕竟维欧尼就算在表现最佳时，产量也很低。

要解决水土流失的问题，最好的办法是修建梯田，并且尽量用石墙围筑，如此一来建造和维护成本非常高。原本种植面积稀少 （葡萄藤占地面积仅有约140公顷），产量低，种植成本高昂，这些因素加在一起，令孔德里约葡萄酒价位高企无可避免。

“甜蜜”的过往

四十年前，产量极少的孔德里约葡萄酒往往呈甜型。这是因为葡萄产量低的同时，糖分也高度浓缩在果实中，而且在酿造时，通常会在还有糖的时候发酵就自然终止了，这么一来葡萄酒具有明显的甜味。

甜甜的维欧尼完全可以相当可口 —— 而且像Cuilleron，Vaillard，Gangloff和Gaillard这样的酒庄仍然会在特定年份酿一点甜维欧尼；但说到底，这种类型的葡萄酒实属异类。事实上，对于孔德里约产区重量级酿酒商吉佳乐世家酒庄（Guigal）的总经理Philippe Guigal来说，这种酒简直是胡闹。

Condrieu的大多数葡萄酒现在都是完全的干型，但由于收获时天然含有很高糖分，所以他们的酒精含量也很高。在酿造时必须非常小心，避免酒精给味觉带来不好的感受——馥郁的花果香气后跟随着肆意蔓延的酒精灼热感，这体验可不大好。

采收和陈酿

至关重要的一点，是要在维欧尼完全成熟时，抓住准确的时机采摘。“我们其实迫不及待想要早采，从而保持酸度。”Guigal说，“但是，如果操之过急，采摘时维欧尼还没有完全成熟，最终葡萄酒中可能会留下植物气息，令人不快。”

另外一个重要特点是，维欧尼的酸度很低。因此，它可以既馥郁又撩人。但如果在酿造时不给予足够的关注，它也会显得蓬头垢面、沉闷笨重。“维欧尼需要氧气才能带来矿物质的口感，”Pierre Gaillard说，“我发现，如果你在不锈钢罐中陈放维欧尼，那么它就会产生还原反应，从而需要换桶，这样就会让葡萄酒接触大量氧气，变得特别沉重。”

因此，像许多其他种植者一样，Gaillard喜欢在橡木桶中发酵他的维欧尼，使之焕发出孔德里约特征性的矿物质感，而大部分其它产区都没有这种特色。

与Gaillard相反，从父亲乔治手中接管酒庄的Christine Vernay，选择在锥形木桶中发酵，然后用不同比例的新桶为葡萄酒进行陈年。

很少有酒庄用100％新橡木桶陈年孔德里约葡萄酒。新桶比例从零到25%不等，常规装瓶的葡萄酒比例为零，25％则一般用于陈酿顶级维欧尼。

一个特别值得注意的例外是吉佳乐世家酒庄。酒庄的顶级特酿Doriane完全用新橡木桶发酵和陈年。孔德里约产区的所有葡萄，有三分之一在Guigal酿成葡萄酒，因此酒庄能够为Doriane选择并酿造品质最佳、架构最好的葡萄酒，能将新橡木的风味轻松而柔和地吸收进来。Doriane也很有陈年潜力，这在孔德里约葡萄酒中并不常见。

Gilles Barge酒庄的Julien Barge认为他们的维欧尼可以陈年长达10年。Vernay也发现，她的顶级单一葡萄园Coteau de Vernon品质保持得非常出色，随着陈年时间的延长，蜂蜜和姜饼口味也在发展。

不过，这些具有陈年潜力的孔德里约葡萄酒还是特例，通常来源于种植了最古老葡萄藤的最佳地块。

大部分酿酒师认为，维欧尼葡萄酒的最佳表现不超过四年。

孔德里约的酒农们非常以自己的葡萄园为傲，但他们也并没有沉浸在过去的荣耀当中，而是继续在古老的地块上重新种植维欧尼。

Vernay正是如此，而Guigal则向我展示了四个地块，这里出产的葡萄用来酿制Doriane葡萄酒。他把我带到圣约瑟夫产区内的Château de Volan 酒庄的一个葡萄园。Guigal说道：“19世纪，这里是孔德里约最著名的葡萄园，但和许多其他的葡萄园一样，被根瘤蚜虫侵袭之后这块地就荒废了。 Alain Paret正和我一起，重新种植这个葡萄园，并在这个地块建造梯田。”

没有哪个酒庄只酿造孔德里约维欧尼。即使是Vernay也酿造以罗帝丘和圣约瑟夫为法定产区标志的其他葡萄酒。大多数罗帝丘的种植者都酿造一些孔德里约，而其他做维欧尼的酒庄则星星点点分布在圣约瑟夫产区之内。

对于Yves Cuilleron、François Villard和André Perret这三家优质酒庄来说，情况确实如此。尽管他们拥有的维欧尼葡萄园都很小——从1公顷到最多4公顷，但这样的酒庄通常会制作多达3种酒款，这取决于葡萄藤龄、葡萄园的构成以及陈年的方式。

因此Cuilleron酒庄鼓励消费者趁年轻饮用La Petite Côte，更昂贵的Vertige则能够陈年和发展十年左右的时间。一些大型酒商也出产孔德里约维欧尼。 吉佳乐的葡萄酒属于品质最上乘的产品，而Jaboulet，Vidal-Fleury，Chapoutier和Delas也属上佳。

留恋故土的葡萄

维欧尼在自己法国的故土上都如此傲娇难驯，你可以想象它背井离乡，来到诸如斯泰伦布什（Stellenbosch），伊顿谷（Eden Valley）或卡萨布兰卡（Casablanca）这样的地区得有多么水土不服。

世界各地的酿酒师都为它的异国情调而着迷 —— 相比霞多丽的随遇而安、长相思尖锐的品种特征，维欧尼与它们形成了鲜明的对比。很多人甚至都不知道Viognier这个词怎么发音。

但与酿造维欧尼的难度相比，这点困难简直小巫见大巫。即使在孔德里约的老家，它的品质也常在顶级佳酿和平平无奇之间摇摆不定，种植者、葡萄园和年份都会对它的表现产生影响。

在纳帕（Napa）或门多萨（Mendoza），人们一开始其实对怎么种植和酿造维欧尼是一头雾水。十多年前，我尝到过一款门多西诺（Mendocino）的维欧尼。酒庄很有名，酿酒师也非常有能力，但这款酒一塌糊涂：即使在酿造中经过了处理，酒精度也超过了16％。

一直以来，全世界各地都出产品质不错的维欧尼，但是大多数都差那么点儿意思。他们有的没能表现葡萄品种的特征，有的却品种特征太过明显，要么从这个极端走向那个极端。如果说许多美国的葡萄酒爱好者不再喜欢维欧尼，我是可以理解的。

然而，当它表现出色时，维欧尼的魅力是无法抗拒的。在品尝过世界各地不同的维欧尼之后，我发现要说出罗讷河谷外哪个产区最适合种植维欧尼，基本是不可能的。

其中有太多的变数了：维欧尼在孔德里约的花岗岩土壤上表现最好，这是风土理念的胜利，也是达尔文自然选择的胜利。孔德里约的风土条件，在世界上其它地区是无可复制的，

所以种植者只能凭着直觉种植这种难于取悦的“傲娇”品种，尽可能避免显然不合适的种植和酿造条件，接下来就祈祷吧——但愿它会焕发最美妙的光彩。

它的口味是怎样的呢？

桃子和杏子的口味

浓郁的茉莉花香

（翻译：Zhao Yiniu，编辑：Sylvia Wu/吴嘉溦）