与Jefford相约星期一
一个接着一个的小山绵延不断，起伏的形状近乎完美，渐渐融入到热浪的薄雾中，边缘装饰着树丛，灰色的小路从山中穿过，其间点缀着农舍和塔楼。那些小山即能抚慰人心，又仿佛在嘲笑着人们；它们似乎在说：“有本事就试着理解我啊。”通常情况下，你是做不到理解它们的。说真的，如果只有你自己，你大概会迷路，并且笨手笨脚地查询着GPS。
与巴罗洛（Barolo）和巴巴莱斯科（Barbaresco）相比，勃艮第实在是简单易懂：只有一个山坡。纳帕也是这样：一个山谷，只有一个谷底和两侧的山坡。就连广阔的波尔多都不难理解，尽管它的地势通常平淡无奇。但由多个地块组成的朗格地区（Langhe）却是一个宏大的拼图。这是否是这里拥有目前世界上测绘最完善的葡萄园的原因呢？
令这些葡萄园出现在地图上的最大功臣就是制图师Alessandro Masnaghetti。他最近出版的双语著作《巴罗洛MGA：巴罗洛葡萄园大百科全书（Barolo MGA: The Barolo Great Vineyards Encyclopedia）》*介绍了附加地理区域（Menzioni Geografiche Aggiuntive，缩写MGA）的详细地形信息。MGA是当地葡萄酒协会在当地葡萄种植商中调研多年后于2010年提出的（在这个网站可以了解Masnaghetti的全部工作成果）。协会还出版了自己的MGA地图，也由Masnaghetti绘制，可以在这里下载。
附加地理区域或者说MGA只是官僚主义可以接受的一种对葡萄园的称呼，所以这些地图就像是我们早已熟悉的那些在Sylvain Pitiot和Jean-Charles Servant出版的平装本《勃艮第葡萄酒（The Wines of Burgundy）》*（由Collection Pierre Poupon在伯恩Beaune出版，到处都可以买到）中出现的勃艮第地图的巴罗洛版本。
当然，两者有一个明显的不同：勃艮第一直以来都有一个官方的葡萄园三级分级制度，而巴罗洛的MGA则是“扁平”的，不存在等级元素。你可以根据市场价格得出自己的分级系统，而且当地也有这样做的传统。从很多方面讲，Renato Ratti的历史分级现在仍然被很多人当作参考，但著名酒评人Antonio Galloni也正在建立自己的互动分级，并可以在这里查看。Masnaghetti地图中的严苛的优雅和小心谨慎也许解释了他不愿意作出任何分级的原因；不过在阅读他关于每个MGA的条目时，你很快就可以清晰地感受到当地人对各个葡萄园的抱有怎样的尊重。对目前来讲，这也许已经足够了。
为什么？正如我五月游历这个产区时所发现的，MGA系统并没有获得所有人的认同。反对的第一个理由在你看到“官方”地图的第一眼时就很明显了：一些巴罗洛村庄——例如Monforte——决定允许大片山地使用同一个名字（如Bussia、Perno或Bricco San Pietro），而像Serralunga d’Alba等其他村庄则拥有大量界定更为严格的葡萄园，如Francia、Falletto和Lazzarito。这就好像一个地区同时接受了勃艮第和阿尔萨斯对特级葡萄园（Grand Cru）的定义似的。无论如何，如同Roberto Voerzio所指出的：“巴罗洛的秘密在于每隔20米所有事情就都变了样，”所以即使再小的界定也会造成将就和妥协。
值得注意的是，葡萄园里并不是只种植着内比奥罗（Nebbiolo）葡萄藤。条件不那么适合的地方种满了芭贝拉（Barbera）或多切托（Dolcetto）——或者阿尔巴（Alba）的费列罗Rocher榛果威化巧克力（Ferrero-Rocher）工厂所需要的一丛丛Tonda Gentile榛子树。Masnaghetti的地图中展示了葡萄园中作物的真实位置，协会的官方地图则没有做到这一点。
另一个更重要的反对意见则是因为销售非混酿的巴罗洛葡萄酒与这个地区的深厚传统完全背道而驰。Bartolo Mascarello酿造的巴罗洛的酒标上原本正式标明了5个不同的葡萄园；从2010年份开始，这样做就是违法的了：现在只能写一个葡萄园的名字，或者完全不提任何葡萄园。Bartolo的女儿Maria Teresa说：“法律现在把法国使用单一葡萄园酿酒的方法强加在我们身上，但这里的传统是将不同的葡萄园混合在一起。我们有一些Cannubi葡萄园——但那里的沙质土壤在炎热的年份会遇到困难。仅使用那个葡萄园酿酒并不合适。我不想阻止其他酿酒商做出那样的选择，但同样我希望法律也能保护我，因为我使用本地的方法和传统酿酒，而不是用法国的方法。”
对于那些希望使用超过法律所规定的15%的其他葡萄品种进行混酿的酿酒商，他们拥有的选择之一是在酒标上只标注“巴罗洛”——但在引入MGA的时代，消费者可能会认为这是一种二流的表述方法。还有一种选择是给葡萄酒起一个梦幻的名字，但这可能会被认为是对葡萄酒不够重视。顺便一提，对于在酿造时间上领先了25年的一些老牌葡萄酒来说，规则还是有一些回旋余地的。Aldo Conterno酿造的Gran Bussia（由Romirasco、Colonnello和Cicala的葡萄混酿而成）被允许继续存在，因为它在市场上已经很久了。否则这种对MGA名称的变形会被认为是违法的。
Romirasco、Colonnello和Cicala都是“官方”所规定的广阔的Bussia地区下细分出的区域（这个地区被选入Masnaghett的著作并给出了界定）；这就引出了另一个关键点：故事还未结束。
我在上文中称MGA为“葡萄园”，但称它们为“次级区域”也许更为合适——因为“葡萄园”（Vigna）一词和其他类似的形式在MGA系统中是被允许的，只要它们曾进行过土地注册。所以没错，现在已经存在的名字有很多，将来还会有更多；它们有些属于某一个特定的酿酒商，其它的则被很多人共有。Masnaghetti勇敢地尝试在书的最后把它们列出来（列出的还有那些梦幻的名字），但这一定让他在项目结束时多了些许白发。
如果你刚开始了解巴罗洛，你现在可能会在空中挥舞着胳膊想：“这关我什么事？”为什么不直接挑选那些Galloni或Monica Larner或其他著名酒评人给出高分的葡萄酒？
如果你只是为了简单的享受，这当然没问题。但是如果你希望开始（仅仅是开始）理解这些葡萄酒为什么会有各自的风味，风土在这个独特而少见的地方又是怎么起作用的，那么这些颜色清晰、线条鲜明的MGA地图是你开始的好地方。我希望全世界每一个葡萄酒产区都以这些地图作为绘制它们自己的地图的范本。（顺便一提，Masnaghetti绘制整个波尔多地图的项目因为缺少当地合作而不得不被放弃，他的托斯卡纳项目则因为当地缺乏兴趣而停止；真替他们感到难堪啊。）
*注：书名均为意译。
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