La Clape的白色秘密

与Jefford相约星期一

普罗旺斯有着如同多米诺骨牌般层层推向海边的山峦，风景精致玲珑；而郎格多克的海岸则平缓而多沙，适合拿着桶和小铲来玩耍，但外观看来毫无激动人心之处——除非你刚刚五岁半。

这样的地形也反映在葡萄酒酿造之中。普罗旺斯的葡萄园通常具有一定海拔高度：这也是为什么这里出产的白葡萄酒总是比红葡萄酒更加夺目的原因。郎格多克平原（IGP而非AOC）适宜栽种多个品种，但基本还是以出产红葡萄酒为主，品质最好的要数老藤佳丽酿（Carignan）。

不过精明的葡萄酒旅游爱好者应当记住，郎格多克的海滨地区地形虽乏善可陈，但有一个地方是不同的——那就是La Clape。罗马人踏上这片土地的时候，这里一定还是无人染指的：只有一座树木茂密的石灰岩小岛，嵌满小型的湖泊。十个世纪以内，我们人类修建排水沟、砍伐树木、还养了成群的羊，把这里变成了“一堆石头”——正如“La Clape”的名字一样。这里也已经不再是一个岛了。

大海将再也无法将它围绕在其中。不过La Clape大片的草场周围也重新长出了松树林以及大红栎（kermes oak）。终止于纳博讷（Narbonne）城以南的这片地块（massif）重新成为了一个狩猎场，轻风阵阵，松香满溢，交错着无数细小的道路，条条通往大海——当然，也一定会途经一个葡萄园。

La Clape出产的葡萄酒中，大概五分之四都是红葡萄酒（我会在Decanter杂志的11月专栏中更详细地谈一谈），但这里的白葡萄酒——特别是以布尔布兰（Bourboulenc）为主的混酿——才令La Clape不止在郎格多克，在整个法国南部也变得独一无二。

目前人们还未完成对这个品种的DNA解析，但似乎它是克莱雷（Clairette）家族中的一员，可能源于Camarguais；它对这里明媚的阳光与和温暖的气候适应性良好。La Clape空气流通、干燥但总有晨露相伴的生长季令这种葡萄如鱼得水，早早发芽；然而直到十月果实却会一直停留在葡萄藤上。据d’Anglès酒庄的Eric Fabre介绍，这种葡萄的果皮“像盔甲一样厚”。虽然人们通常认为布尔布兰葡萄酸度很高，但其实并不是这样：这种葡萄（至少是这里的土壤）确实有着较低的pH值。Fabre说他的布尔布兰葡萄酒通常滴定酸度（T.A.）较低，为3 g/l （如果换算为硫酸浓度为2.6 g/l，换算为酒石酸为4.6 g/l），但pH值通常稳定在3.4左右。

在其他地区，布尔布兰常被用在教皇新堡（Châteauneuf du Pape）的白葡萄酒混酿中，但含量很少超过10%-30%——胡珊（Roussanne）、白歌海娜（Grenache Blanc）以及克莱雷（Clairette）通常在阿维尼翁（Avignon）附近的地区占主导地位。相比之下，在La Clape，布尔布兰则是混酿的主心骨。新来此地酿酒的人通常对它有所疑虑——Gérard Bertrand说经过了好一段时间他才开始了解这个品种；而2001年Eric Fabre辞去拉菲酒庄技术总监的工作，移居这个地区后，差点把他的老藤布尔布兰连根拔掉；可是现在，他简直把这些老藤视作掌上明珠。我询问了La Clape的地区主席、Pech Redon酒庄的Christophe Bousquet，Mas du Soleilla酒庄的Peter Wildbolz以及Gérard Bertrand，让他们分别从个人观点介绍一下布尔布兰的风味特征。大家的共识是这个品种具有柠檬、柑橘以及植物的气息，以及少许苦味；这种葡萄酒可能单宁较重，有一定架构，还有淡淡的酸度交织，是用于混酿的完美素材。也就是说，它很适合小心谨慎的橡木桶陈年。

虽然很大程度上取决于葡萄园在这片最高海拔214米的地块上的具体位置，但La Clape出产的白葡萄酒比起其他法国南部白葡萄酒有两点优势：其中之一是这些白葡萄酒通常具有一定架构以及淡咸的口味（别问我是怎么回事，当地人都认为和大海的飞沫有关）。喝着这样的酒，就好像啜饮着液化的海风一般：2013年份Mire l’Etang酒庄白葡萄酒以及2013年份Sarrat de Goundy酒庄的Le Marin cuvée都是杰出的例子。Le Marin中含有70%的布尔布兰，而Mire l’Etang白葡萄酒中含有40%。de la Negly酒庄的Brise Marine也往往能够体现这个特色，尽管我没能有机会尝试他们的2013年份。

除此之外，法国南部经过橡木陈年、口感最落落大方、丰腴而巴洛克式风格的白葡萄酒，在经过布尔布兰的润色之后，往往能够有更上佳的表现——布尔布兰的力量和架构能令混酿更加平衡而且美味。d’Anglès酒庄的主打白葡萄酒Grand Vin Blanc保持着令人惊讶的极高品质（2013年份上市后，无疑会成为至今为止最佳的一款：经典而细腻，具有鲜活的杏子、松树以及柠檬的气息）。其他类似的高档白葡萄酒包括Mas de Soleilla的La Réserve Blanc（2011年份带有蜂蜜的甜香和几分石头的滋味）以及Gérard Betrand的L’Hospitalet Grand Vin Blanc（2013年份口味平衡，有着柠檬、白花以及捣碎的杏仁的口味）。在这些混酿中，布尔布兰都占据了大约一半的成分；此外以胡珊和白歌海娜加以平衡，有时还会加入少许侯尔（Rolle）葡萄。

其他2013年份La Clape葡萄酒也值得注目：d’Anglès酒庄的第二标葡萄酒Classique上市后将会是非常物有所值的一款酒（令人兴奋的鲜活柠檬以及菠萝果味，兼有一丝淡淡的咸味）。这一年份其他值得一试的葡萄酒还包括RouquettesurMer酒庄酿造的Arpègecuvée（是长相思“中毒者”完美的“解毒剂”：它有着爽口的植物口味，却并没有过度青涩的滋味），还有Laquirou酒庄酿造的、引人注目的Albuscuvée（其中也含有70%的布尔布兰。有着层层叠叠的柠檬皮口味）。幸运的话，今年晚些时候La Clape可能终于能获得等待已久的法定产区（AOC）认证，与刚刚获得认证的Terrasses du Larzac齐名。然后，这里神秘的白葡萄酒就总算能为人们所知了。

（编译：吴嘉溦/Sylvia Wu）

专栏作家介绍

Andrew Jefford先生是Decanter杂志及www.decanter.com的专栏作家。Jefford先生从20世纪80年代开始就从事葡萄酒写作（同时涉及的领域还有威士忌，旅行及香水），曾获诸多奖项，最近因专栏作家的成就而获奖。2009年到2010年间的15个月，Jefford先生在Adelaide大学担任高级研究员。目前正在撰写一本澳大利亚葡萄园及风土相关的专业书籍。他目前居住在法国郎格多克产区，Grès de Montpellier和Pic St Loup的交界地带。

点击这里阅读Andrew Jefford全部文章>>

- 关注我们的微博帐号@Decanter醇鉴 -