Andrew Jefford：来自克里特岛的呼唤

作者： Andrew Jefford

2016年3月13日

Andrew Jefford走访了希腊克里特岛的高海拔葡萄园，在那里，一种古老的葡萄酒文化正在恢复活力。

在这片风吹日晒的土地上，再往北边走10个纬度，就是滑雪胜地了。但事实上，克里特岛位于欧洲大陆最南端，比意大利的潘塔利里亚岛（Pantelleria）还靠南。

Image: Vineyard in Crete, credit Nikos Somarakis

克里特岛上盘卧的三座山峦上确有雪景。但在这片位于650米海拔的葡萄园中，唯一的风景就是石块、阳光和孤单的葡萄藤了。哦对了，还有那仿佛会被吹跑的野餐桌，随时准备加入天空中虎视眈眈的秃鹫大军。

这座Pirovolikes葡萄园属于Vassilis Topsis和妻子Anna，我面前摆着一瓶他们的2014年份Vilana葡萄酒，来自Lyrarakis酒庄，除了酒之外，桌上还放着Anna自家烤制的肉类，蔬菜以及用奶酪制作的面包。当我们向上“攀登”时（不开玩笑，通往葡萄园的山路绝对够陡，而且坑坑洼洼），Anna顺路采集了随后烹饪会用到的野金蓟（这种蓟草属于莴苣种下的一类）。我们一边享用面包，一边饮酒。酒入口如清风拂面：一丝柠檬，三两碎石，还有几味略带苦涩的草药。

他们对酒很满意，这样一个怡然的饮酒场合同样令人沉醉；而我心中则更多是敬畏，因为我深知，无论是这样的葡萄酒，或这样一个美好的时刻，都不是可以轻易从大自然手中争取来的。他们养山羊获得羊奶、奶酪和肉；面包也是用一个木柴生火的炉子烤出来的，每两周制作一次。两人的生计全靠种植葡萄和橄榄维持。正如这片土地过去3500年的定居者们一般。

我们参观了位于Vathipetro的米诺安压榨厂遗址，这座属于宫廷建筑一部分的设施，历史可以追溯至公元前1580年。（大概在圣托里尼火山爆发事件后不到100年）。当天下午，我和几位同伴站上了Agios Thomás村一座巨型开放式压榨槽的边沿。这个压榨槽由一整块石灰石凿刻而成，尺寸与一间小屋相近，当它建成时，克里特正是威尼斯共和国海外的重要葡萄酒生产地，那时（1205年到1669年）克里特的名字还叫Candia呢。

当然了，悠久的酿酒历史和当今的葡萄酒品质没有必然联系——但是克里特有点不一样，这里还真的有些有趣的变化，听我讲讲吧。

克里特岛很大：它是地中海第五大岛，并且是希腊仅次于伊拉克利翁产区（Heraklion）的第二大葡萄酒产区。但是和其他产区相比，克里特岛的现代葡萄酒生产开了个晚头，令人惊奇的是，根瘤蚜虫病上个世纪七十年代才席卷了这座岛屿。

在克里特岛上，种植新的葡萄藤不过是最近的事情，而且当地还不幸地（至少现在看起来是这样）同时种下了国际品种。当然了，这确实是当时希腊国内消费者及游客的诉求。但克里特岛众多优秀的本土品种们，才拥有真正的出口潜力。当希腊经济危机导致本土消费骤减时，这些本土品种才羞涩地走进了人们的视线，令他们不得不重新考虑葡萄园真正该栽种哪些品种。

别忘了，大部分克里特岛的葡萄园都位于高海拔地区：最高可达858米。但如果再考虑到本土品种的适应性，以及当地优质的石灰石及泥灰土壤，高海拔出不了好酒的说法就不攻自破了。

Image: Kaminia vineyards in Crete, credit Nikos Somarakis

大部分（68%）当地出产的葡萄酒是白葡萄酒，而这类酒目前来看品质也最为稳定。这些酒新鲜而芬芳，精致且优雅，令人难忘。酒精度往往在12.5%到13%之间。红葡萄酒则更雄壮一些，颜色虽然较浅，骨架可不小。无论红白葡萄酒，都有着复杂的二级风味，这种风味似乎是希腊葡萄酒所独有的：绝不仅仅是简单的果味，而且非常适合配餐。

哦对了，说起配餐，全世界为什么不能多点克里特风格餐厅呢？这里的食物精致而多彩，使用了大量蔬菜，而非肉类的堆砌，独特的本地香草和蔬菜干搭配简单处理的鱼肉或奶酪更是精彩。堪称艺术的橄榄油和面包/面包干就更不用说了。这种组合非常符合当今的美食风潮：份轻色美、且扎根于本地文化。

克里特葡萄酒最后值得注意的一点是价格。在游览伊拉克利翁产区周边的山脉前，我花费了一天的时间仔细品尝这些葡萄酒。不少酒不仅品质优秀，而且有着原生态特质，令人惊喜，这些酒当地零售价不过六七欧。英国连锁商店玛莎百货注意到了克里特岛葡萄酒的高性价比，一款来自当地品种Dafni的2014年份白葡萄酒即将在六月登陆其酒单（出自Lyrarakis酒庄），价格不到十欧元。其他力求为餐厅提供值得玩味葡萄酒的进口商，值得考虑出自这座岛屿的佳酿。