“懂的人自然懂”的传统法起泡——弗朗齐科达的野心

和大名鼎鼎的香槟、普罗塞柯相比，弗朗齐科达（Franciacorta）可能并不是特别出名的起泡酒。葡萄酒大师Rebecca Gibb告诉我们，这种有型有款的意大利传统法气泡，对于“懂”的人是一座宝藏……

首次发布于Decanter杂志2018年意大利副刊，以及Decanter精品付费平台Decanter Premium

米兰是意大利乃至世界的设计中心，不过华丽的走秀季之后，这里还持续向全世界输送着跃动的时尚。

六月异常炎热的一天，从米兰驱车不到一个小时，就能到达弗朗齐科达酒庄节的现场（Festival d’Estate Franciacorta）——这里正上演着属于葡萄酒爱好者们的时尚秀。

数百爱好者们脖子上挂着酒杯，随着舒缓的音乐，尽情畅饮佛朗齐科达。不过这群衣着光鲜的年轻客人“表现”良好，确是一场很有“品”的品酒活动。

来参加伦巴第（Lombardy）弗朗齐科达酒节的宾客，大多年轻而高雅，和这里出产的起泡酒风格相映成趣。1967年，在11家酒庄的主导下，弗朗齐科达法定产区（DOC）成立，去年刚刚迎来50周年纪念。

当时的弗朗齐科达DOC包括红白静止葡萄酒，1995年，起泡酒进一步获得了单独的DOCG认证。

弗朗齐科达的酒农们非常清楚，这还是一个相当年轻的起泡酒产区；不像香槟人，随口便能讲出17世纪的僧侣们与起泡酒诞生的传奇故事。

但是，弗朗齐科达也绝非是凭空从蔚蓝的Iseo湖中诞生的。1570年，一位当地的医生撰写的书中就提到了“起泡葡萄酒（fizzy wine）”一词；1809年，一份土地所有权注册文件显示，当地商业葡萄园覆盖了1000公顷的土地，另有6000公顷的土地被用于种植水果和葡萄，供私人消费。

在伦巴第，葡萄酒酿造的传统已经有几个世纪的历史。到了20世纪60年代和70年代，当地有远见卓识的酿酒师们——包括Franco Ziliani，Guido Berlucchi以及Maurizio Zanella，将弗朗齐科达引向了起泡葡萄酒产区的道路上。

弗朗齐科达的土地风貌

尽管酿造起泡酒的历史尚短，弗朗齐科达气势磅礴的美景，却来自远古冰川进退雕琢的痕迹。

“作为起泡酒产区，我们还非常年轻，还需要大量的学习来提高我们的产品质量。但是从地质学的角度来看，这片土地的历史极为悠久。” Ca’ del Bosco酒庄酿酒师Stefano Capelli说道。

25公里长的Iseo湖，北岸紧邻陡峭的山峰，南端则葡萄园环绕。位于亚阿尔卑斯高原的这片土地，令来访者得以一窥阿尔卑斯的雄壮景致。

冰川运动，不仅仅在此地雕琢出深达250米的湖泊，更留下了土壤成分丰富多样、布满碎石的贫瘠土地，成为霞多丽、黑比诺和白比诺理想的家园。

弗朗齐科达在哪里？

在意大利的湖泊中，Iseo湖不如东北孕育了特伦蒂诺（Trentino）产区的Garda湖出名，也没有Como湖那样受人青睐（许多名人都在湖畔拥有房产）。当地人也承认，就算是意大利人，也不一定能指出弗朗齐科达究竟在哪，只是模糊地知道它在“意大利北边”。

旅游推广机构“弗朗齐科达之路（Strada del Franciacorta）”副主席Camilla Alberti也同意：“出了意大利，恐怕没人能准确说出弗朗齐科达的位置。”

要说明它的位置，最简单的方法是用周边城市做参照物——从购物及时尚中心米兰驱车45分钟，从维罗纳的距离也差不多；从贝加莫（Bergamo）和布雷西亚（Brescia）驱车则仅需要30分钟。历史上当地是钢铁制造业，还有制砖厂的聚集地。

在Contadi Castaldi酒庄的酒窖中，你可以看到弗朗齐科达的过去和现在。这些沉睡了无数起泡酒的隧道，直到1965年为止还是用于烧砖的窑炉；之后便被废弃，直到1987年才被改建为酒窖。

香槟兰斯镇那般四通八达的地下酒窖网络，弗朗齐科达确实难以企及；不过话又说回来，当地酒农鲜少需要那么巨大的储存空间。

弗朗齐科达产区规模很小，产能也很有限。当地酿酒商协会（Consorzio Franciacorta）总经理Vittorio Moretti说道：“每年生产2000万到2500万瓶是我们的极限。”相比之下，香槟每年销售超过3亿瓶酒，卡瓦也能卖出2.45亿瓶——所以，弗朗齐科达注定只能成为较小众的起泡酒品种。

不过弗朗齐科达也有自己的“特长”：那就是以霞多丽为主，黑比诺、白比诺为辅的高品质传统法起泡酒。

位于香槟以南900公里，弗朗齐科达的气候显然比法国北部更温暖。采收通常在8月进行。

在暑假漫长得难以想象的意大利，对于有孩子的酒农，8月采收可不是什么好消息。但是，自从2017年产区引进了一个“新”品种后，把孩子送开学再回来采收，也不成问题了。

重返本地葡萄品种

这个“新”品种名叫Erbamat，它比霞多丽晚成熟八周，可以等到更清凉的9月再采收。这不仅方便了家里有孩子的酒农，更为全球气候变暖做好了准备。

Erbamat没有出现在葡萄品种的“圣经”——《酿酒葡萄品种（Wine Grapes）》一书中，在Ian D’Agata的《意大利本土酿酒葡萄品种（Native Wine Grapes of Italy）》也不见踪影。后者的原因在于，截稿日期前，这个品种相关的科学研究数据依然不足。不过别着急，D’Agata说未来的版本里会有它的。

“考虑到全球气候变化的趋势，以及该品种固有的高酸度，它一定会越来越受到瞩目，甚至变成时尚的新宠。” D’Agata说道。

“许多弗朗齐科达酿酒师都对它很有信心，因为它不仅能为起泡酒提供酸度骨架，更可以替代那些非本土的高酸品种，塑造产地特色。这就像是在维纳图的瓦尔玻利塞拉，本土品种Oseleta正在逐渐替代赤霞珠和梅乐的作用，赋予瓦尔玻利塞拉或阿马罗内单宁骨架。”

Erbamat也许在葡萄品种著作中还算是个“萌新”，但是历史资料显示，它早在15世纪就存在于弗朗齐科达了——弗朗齐科达酿酒商协会副主席、Barone Pizzini酒庄总经理Brescianini Silvano说道。Barone Pizzini是弗朗齐科达DOC的初始成员之一。

2017年，Erbamat葡萄获得了新生，成为了弗朗齐科达法定产区允许的酿酒葡萄品种。早在20世纪90年代，米兰大学就针对这个品种开展了众多研究；现在，Iseo湖畔的先驱酿酒师们重新将它们引入了葡萄园中。

据Brescianini介绍，Erbamat葡萄果串大，果皮薄，容易受到贵腐霉的感染。

然而，用Erbamat酿酒，酒精度较低，就算充分成熟酸度也极高，香气精致美好。总体而言，这些特质在全球环境变化的背景下，都是有利条件。协会数据显示，目前弗朗齐科达只栽种了不到10公顷Erbamat，但是法定产区已经允许在混酿中加入最多百分之十的Erbamat。

弗朗齐科达的野心

毫无疑问，弗朗齐科达尽管产量不高，却对海外市场野心十足。1995年成为DOCG以来，当地酒农都热切期待着获得国际市场的认可。

弗朗齐科达酿酒商协会总经理Moretti说道：“意大利本土市场巨大，我们很晚才开始出口。此前我们从来不需要出口，但是我们想让全世界知道弗朗齐科达的名字。”目前，每年售出的弗朗齐科达中，只有百分之十销往海外，但是产区的目标是达到出口30%到40%，Moretti指出。

酒农们相信，既然产区毗邻几大国际都市，络绎不绝的海外旅客会成为令他们闻名海外的良机。

要把游客的注意力从Como湖和Garda湖吸引到Iseo湖，其实并不难：不需要成为千万富翁或国际影星，就可以在此享受美好的湖滨风光；而这里的葡萄酒，更是尚未被人发掘的宝藏。

编译： 吴嘉溦 / Sylvia Wu