葡萄酒教给我的那些事

有些葡萄酒令人愉悦，有些葡萄酒则既带来感官享受，又令人受益匪浅。以下这些是今年教给了我最多东西的葡萄酒。我虽然记述了年份和酿酒商的名字，但最重要的往往并非这些葡萄酒本身，而是它们所代表的东西。

1) 2009 OpokaRebula, Simčič, Slovenia

开花时节，我和两位来自荷兰的同事一起在意大利-斯洛文尼亚边境线上来回，仔细品鉴一个神秘莫测的品种：斯洛文尼亚人称它作“勒布拉（Rebula）”，意大利人则叫它“丽波拉盖拉（Ribolla Gialla）”。我学到的一课：白葡萄酒的世界是如此丰富多彩。这款酒已经充分绽放，它丰满、柔和而醇厚，引人产生一些怪诞的联想：奶酪、肉类、稻草、蘑菇、黄色水果、蜂蜜、还有味精的鲜味。要说过去的时光尝起来是什么样的，那无疑正是这款酒的滋味。如果对其他产区酿造的相似的葡萄酒感兴趣，不妨试试：

2) 2013 Châteauneuf du Pape Blanc, Pierre Usseglio

这款酒的混酿成分包括白歌海娜（Grenache Blanc，60%）、克莱雷（Clairette，35%）以及布尔布兰（Bourboulenc，5%）。品鉴这款教皇新堡白葡萄酒时，我花园里那棵小小的杏树刚刚第一次开了花，杏花的芬芳飘了满园。这款酒也带有砸碎后的杏仁的味道，还有香草和蜂蜜的甜香——尽管口味其实很干。来自西班牙格雷多山脉（Gredos）的Marañones酒庄，2012年份的Pies Descalzos（请参考我的专栏《皇家葡萄——或者魔法葡萄？》）则是另一个例子：同样古老，同样柔和，只不过这款酒使用的葡萄品种是Albillo Real。当然了，那些“清脆爽口”的白葡萄酒并没有问题——但是这些异域风情的、慵懒的白葡萄酒却在斥责我们已经遗忘了那些并不清脆爽口的白葡萄酒也拥有源远流长的历史。

3) 2008 Quarry Road Chardonnay, Tawse, Vinemount Ridge, Ontario

这一年里我品鉴了无数优秀的霞多丽（有的来自南非，有的来自澳大利亚或勃艮第）但我却一直难以忘怀那些来自安大略的含蓄、内敛的霞多丽。这款葡萄酒在餐桌上饮用时（它非常适合配餐）显得优雅、平衡、奶香芬芳而易饮，令人无比满足：通过这款酒，我体会到有些葡萄酒适合“做减法”的道理。

4) 2010 Ch Haut-Bailly, Pessac-Léognan

2010年份波尔多的价格依然在不断下跌。就在我于圣诞节前写下这篇文章时，酒商Farr Vintners公布了26款价格下调的葡萄酒，其中包括欧颂酒庄（Ausone）、爱士图尔酒庄（Cos d'Estournel）、宝玛酒庄（Palmer）以及拉图第二标（Forts de Latour），有些酒甚至每箱下降了300英镑或更多。这是其实是极好的消息，因为我愈发感到2010年份几乎是1982年以来最令人兴奋的年份了，无论是左岸还是右岸，无论是默默无闻还是大名鼎鼎的酒庄皆是如此。所以，当你经过冷静的判断，认为市场的泡沫已经差不多消散时——这可能发生在2015年——就抛开所有顾虑出手吧。举一个例子来说，2010年份高柏丽酒庄（Haut-Bailly）是我在2014年品鉴过的比例最为完美的6款红葡萄酒之一：活泼而整洁，居于核心的深红色水果风味仿佛在回音室内跳跃反弹，最终收束于土壤的滋味；完整、纯净、紧致、令人满足。900英镑是一大笔钱，可惜我现在还买不起它，但如果你买得起的话……

5) 2006 Ch Meyney, St Estèphe

如果你也买不起高柏丽酒庄，我今年第三次拜访波尔多时的某个晚上和朋友一起品鉴了这款酒。它风格严肃，令人满足，由左岸思想深刻的酿酒师在粘土地基、砂砾表土的优异风土环境中酿造。和它此前获得的平凡分数相比，这款葡萄酒其实优秀得多。我从这款每箱价格不到200英镑的葡萄酒身上学到的是，最优秀的非列级梅多克酒庄可能出产世界上最物超所值的红葡萄酒，尽管它们从不对此大肆宣传（当然这也非波尔多的时尚）。

6) 2011 Cornas, Clape

科尔纳斯（Cornas）产区是一个狭小封闭的区域。在这里，就除梗完毕后发酵还是整串发酵，两派争得不可开交（所以两者各一半的混酿往往具有更复杂的滋味和魅力）。换句话说，对于我们当中对这方面感兴趣的人而言，这个法定产区（AOC）最适合将这两种酿酒技术进行比较了。我喜爱那些整串发酵的葡萄酒，包括这款华美、丰沛的葡萄酒，它具有带刺水果和果仁、葡萄梗的滋味，力道强劲，丰满奢华，显示了酿酒师的高超技艺，也向品酒者提出了挑战。我从中体会到的是，这种[整串发酵的]技术，有时会因为比较“粗犷”的风格而遭到嘲笑，但实际上非常有利于展现北隆河谷（Northern Rhône）西拉以及夜丘（Côte de Nuits）黑比诺庄严大气的特色（详情请见《科尔纳斯的哈姆雷特》）。

7) 2012 Vers le Nord, Mas Amiel, Maury Sec

“矿物味”是一个被过度使用并且常被误解的词汇（《派对结束了》）。然而出自Mas Amiel之手的“TerresRares”四重奏中的这款滋味浓郁、久久不散的歌海娜-西拉混酿却完全无愧于“矿物味”这三个字。出自同一酒庄的“Légende（歌海娜-佳丽酿混酿）”，以及Calvet-Thunevin出品的那款令人惊艳不已、浓郁得无与伦比的歌海娜单一品种2009年份Les Trois Marie也是如此。要问我学到了什么？位于内陆的露喜龙（Roussilon）复杂而多变的土壤条件及严苛的气候条件似乎赋予了这里的葡萄酒独有的尊严和悠远的回味，矿物气息令我们联想到裂缝的石头以及砸碎的岩块。朗格多克（Languedoc）山峦间出产的细腻的红葡萄酒却并非如此；它们往往更加甜美，带有草本芬芳，果味醇厚。

8) 2012 Mullineux, Iron, Swartland, South Africa

在南半球的什么地方才能找到一款真正单宁厚重的葡萄酒呢？这很困难，因为几个理由：当地葡萄酒饮用者往往都不喜欢单宁太高的葡萄酒；合作社的酿酒商们对高单宁的葡萄酒持怀疑态度；发酵罐每个年份都需要承担多次发酵工作。可是这款酒带来的启示是，[在南半球酿造高单宁葡萄酒]不但是可以做到的，而且还很有必要。酿造这样的葡萄酒并不仅仅是为了追求高单宁：使用栽种在Malmesbury附近的铁砾岩（ferricrete）土壤中的西拉葡萄，在橡木桶中整串发酵而成的这款葡萄酒带有如此明显的甜美、丰满的水果香气。如果没有这些萃取过程，是无法酿成具有如此份量、深度、风格严肃并且开胃的一款酒的。

编译： 吴嘉溦 / Sylvia Wu