波尔多列级酒庄会不会在十年后都采用生物动力法？

10年后所有波尔多列级酒庄都将采用生物动力法吗？显然宝玛酒庄（Chateau Palmer）总经理Thomas Duroux对此深信不疑。这家位于玛歌产区的1855列级三级酒庄，在过去几年里一直在逐步进行生物动力法改造，在2014年内100%的葡萄园都采取生物动力法，并逐步得到Demeter（生物动力法认证机构）和Ecocert（有机法认证机构）的认可。

（本文最早于2014年5月6日发布于Decanter杂志中文版平台DecanterChina.com）

“我确信，在10年内所有认真酿酒的列级酒庄都将走上生物动力法的道路。”Duroux在2014年的期酒周时这样对我说道，“这是非常重要的一步——不仅出于对在葡萄田间工作的人们的尊重，也出于种植商和葡萄园的尊重，更因为这些顶级葡萄酒的消费者们对此有所需求。当然，我们也必须付出一定的代价——要跟高产量挥手再见，同时还要接受更高昂的葡萄园管理费用——但是如果你希望整个酒庄成为一个‘活着’的生命体，而不只是一片被开垦的土地，就也会很自然地希望酿造同样‘活着’的葡萄酒。”

在波尔多，说到生物动力法酒庄，最著名的无疑是庞特卡奈酒庄（Chateau Pontete Canet）。2010年酒庄获得官方认证之后，庞特卡奈价格飙升，人们对其的争议也甚嚣尘上。那么，它是否值得如此高的价格呢？进行生物动力法改建究竟花了多少钱？

酿酒商兼作家Monty Waldin支持生物动力法农耕多年，目前正在协助德国法茨（Pfaz）的Weingut Dr-Bürlklin-Wolf酒庄以及意大利蒙塔尔奇诺的Col d'Orcia酒庄改造工作。他认为生物动力法改造的花费并没有人们想象那么高。

“我们发现，最开始确实需要投入更多资金，比如更换作业机械，改用规模更小、适合在葡萄藤的行列之间栽种覆盖作物的机械，还要引入家畜。但是家畜的粪便能使这片葡萄园本身的肥力开始提升。

“五岁小孩都能完成生物动力法的工作。这种手法极其原始、成本也很低。如果采用生物动力法，需要花费更多资金在人力上，收成也会低一些；与之相对，酒庄会获得对疾病抵抗力更强的葡萄藤，葡萄汁更容易发酵，陈年效果更好；更加浓郁的口味也更令人们喜欢。此外，每年的产量会更为稳定，这对酒庄的经营至关重要。”

宝玛酒庄总经理Duroux是一位专业的农学家，正在高歌猛进地推进生物动力法改造。“去年我们实验性地引入了35只羊，让它们吃葡萄藤行间的覆盖作物。”他说道，“我们甚至把鸡放养在葡萄田间，来消灭对葡萄叶有害的毛毛虫，这个方法已经初见成效。我们还不是很确定马的作用。如果用马，我们就必须像保护人类一样，非常小心地施用药剂（包括生物动力法允许的药剂）。与其如此，我们还是倾向使用六轮拖拉机来犁地，避免让土壤状况变得更加复杂。不过为了在酒庄自造肥料，我们希望能够引入几头牛，用它们的粪便堆肥。”

Duroux绝不是唯一一个在进行这些实验的人。驾车穿过波尔多的葡萄园间时，就能发现生物动力法的魅力正在迅速传播。最明显的征兆之一就是田间出现了各种各样的动物。

首先，你会时不时被装马的篷车堵在狭窄的田间小路上。至今为止，已经有多于十二家酒庄引入了几匹俊俏的夏尔马来犁地，包括庞特卡奈酒庄、豪庄赛格拉（也译鲁臣世家酒庄Rauzan-Ségla）、拉图酒庄、朗丽湖酒庄（La Lagune）还有诗密拉菲（Smith Haut-Lafitte）酒庄。

仔细观察的话，你还能看到几头牛（2012年黑教皇酒庄“引牛入园”，养了两头400公斤重的巨牛；这些牛还是“老外”，仅服从用法国南部使用的奥克西唐语发出的口令），还有宝玛酒庄的羊和鸡，以及不计其数的蜜蜂。如果你喜欢蜂蜜，不妨在玛歌产区的肯特布朗酒庄（Cantenac Brown）、佩萨克-雷奥良的布朗酒庄（Brown）和佛泽尔酒庄（Fieuzal）买几罐酒庄自产的蜂蜜。更了不起的是，你可以在Bernard Magrez名下的多家酒庄品尝不同蜂房出产的多种多样的蜂蜜——他在试验不同风土条件会对蜂蜜口味产生什么影响。

这些都是人们为了实现生物多样性而做出的努力。不过在波尔多这片潮湿的、大西洋气候的土地上，实践生物动力法并不容易。

木桐罗斯柴尔德酒庄总经理Philippe Dhalluin就表达了他的担心：“我们在旗下三座波雅克酒庄中实验了有机法，现在已经有十年了。然而像2013这样霉病严重的年份却让我们不得不停下脚步来思考。在必要的时候，我们必须能够及时并有效地对葡萄藤进行防病处理。”

拉图酒庄近几年新上任的技术总监Helene Gélin恐怕会告诉我们，后退使用常规的农耕方式并不是这个问题的答案，相反应当更进一步地使用生物动力法。

对于当时普遍不被看好的波尔多2013年份，她说道：“我们用生物动力法培育的葡萄虽然也遭到霉病的侵袭，但因为它们的皮要厚一些，霉病传播非常缓慢，有大量的葡萄根本没有受到影响。最后来看，我们这一年份酿造的全部葡萄酒中，第一标（头牌）葡萄酒仅占31%，但是几乎所有产自生物动力法葡萄园的果实都被用于酿造第一标了。”

显然，很多人都十分同意她的想法。不过，让列级波尔多酒庄一古脑儿地跑去埋牛角、并且按照月亮的阴晴圆缺剪枝是不是风险大了些？或者说Thonas Duroux可能是对的——所有认真酿酒的列级酒庄都会向生物动力法转化？

“我认为这很有可能成为现实。”酿酒商兼作家Waldin说道，“看一看勃艮第和阿尔萨斯。比如说，你的竞争对手都在降低自己的化学药剂用量，而且在种植比如说草本藤茶（vine tea）之类的作物。这样做对葡萄酒品质没有任何负面效果。如果你不考虑做出一些类似改变，就是愚蠢了。

“勃艮第、阿尔萨斯与波尔多的区别，在于葡萄园的所有方式和结构。在波尔多，这个结构更加复杂。不过宝玛酒庄（由三个公司共同拥有）的例子可能会证明，这层阻止酒庄改变的隐形屏障可能不再是那么严重的障碍了。Duroux和庞特卡奈的技术总监Jean-Michel Comme已经证明，波尔多已经不再依靠环游世界的著名葡萄酒顾问，而是由穿着拖鞋、整日在园子里工作的葡萄园经理做主——他们就像高档餐厅的大厨一般，精耕细种每株葡萄藤。

“这种新模式显然已经开始起作用了：通过生物动力法酿酒，庞特卡奈葡萄酒的品质已经提升了好几个档次；他们在土地中大量投入，却减少对土地的榨取。如果套用米其林餐厅的评价系统，可以说他们已经在自己的葡萄酒上多加了几颗星星。”

波尔多采用生物动力法、以及正在向生物动力法转变的酒庄

庞特卡奈，波雅克
弗朗克酒庄（Chateau Fonroque）/加迪磨坊酒庄（Chateau Moulin du Cadet），圣爱美浓
克利芒酒庄（Chateau Climens），苏甸
古树酒庄（Chateau Clos Puy Arnaud），波尔多丘-卡斯蒂永（Castillon Cotes de Bordeaux）
Chateau du Champs des Treilles，圣福瓦-波尔多（Saint Foy Bordeaux）
Chateau Falfas，布尔丘（Côtes de Bourg，由法国最主要的生物动力法倡导者之一Francois Bouchet的女儿经营）
Chateau La Fleur Cailleau/格拉夫酒庄（Chateau La Grave），弗龙萨克
Domaine de l’A，波尔多丘-卡斯蒂永
勒庞酒庄（Chateau Le Puy），弗朗丘（Cotes de Francs）
Chateau La Grolet/ Chateau Peybonhomme，布尔丘
卡农圣米歇尔酒庄（Canon Saint Michel），卡农-弗龙萨克（Canon Fronsac）
富嘉酒庄（Chateau Fougas），布尔丘
宝玛酒庄（正在进行全面改造）
杜霍酒庄（Chateau Durfort Vivens）
拉图酒庄（名为L’Enclos的葡萄园区域采用生物动力法，24公顷）
芝路酒庄（Chateau Guiraud，获得认证的有机法酒庄，但是正在使用愈来愈多的生物动力法技术）
柏菲玛凯酒庄（Chateau Pavie-Macquin，并未获得认证，但是采取生物动力法原则耕种）
自由欧堡酒庄（Chateau Haut Bages Liberale，始于2008年，目前酒庄50%采用生物动力法）
玛歌酒庄（正在实验生物动力法）

专栏作家简介

Jane Anson是Decanter驻波尔多记者，1994-1997年曾在香港居住，从2003年起长居波尔多。著有讲述波尔多一级庄历史的《波尔多传奇（Bordeaux Legends）》（由Editions de la Martiniere于2012年10月出版）。在著作《葡萄酒鉴赏（The Wine Opus）》以及《1000种质优价廉的葡萄酒（1000 Great Wines That Won’t Cost A Fortune）》中负责波尔多及法国南部地区部分的撰写（两书分别由Dorling Kindersley出版于2010及2011年）。Anson同时是《米其林法国葡萄酒产区指南（Michelin Green Guide to the Wine Regions of France）》的作者之一，并每月为香港南华早报撰写葡萄酒专栏。波尔多学院认可葡萄酒讲师，伦敦大学学院出版专业硕士。 *书名均为意译

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编译： 吴嘉溦 / Sylvia Wu