香槟另一个“Pinot”葡萄，你了解吗？饱受轻视的TA，终于迎来了逆袭时刻…… | Alice Lascelles | Decanter品种秀

作者： Alice Lascelles

2019年11月11日

如果把葡萄剪掉，单纯看枝叶，葡萄藤看起来好像都差不多，不好辨认。但是有一种葡萄藤，银灰色的叶子令它辨识度极高——它就是莫尼耶比诺（Pinot Meunier）。

莫尼耶比诺的名字，是法语词“磨坊主”的意思，说的就是像细细的面粉一样分布在每片叶子上的白霜。这种外貌特别的葡萄，曾经在香槟产区有着最广泛的种植面积。

它比黑比诺发芽晚（因此更能够抵抗霜冻），产量高而且稳定，十分可靠，正适合法国北部气候清凉的地区，特别是常有霜冻风险的香槟Marne谷产区。

但是随着香槟和勃艮第之间的竞争逐渐日益激烈，莫尼耶比诺逐渐被冷落，让位给黑比诺和霞多丽，种植面积随着风评一路下滑，至今也没有完全恢复。

如今，香槟行业协会（CIVC）发布的信息显示，莫尼耶比诺占据整个产区种植面积的31%，和霞多丽几乎旗鼓相当，比黑比诺就少几个百分点。

它依然是许多混酿中一个重要的组成部分，主要贡献花朵香气和有点辛辣的水果风味，正好适合柔化霞多丽的尖锐，并支撑黑比诺的分量。

但是人们依然不肯对它另眼相看：酒评家们说莫尼耶比诺架构松垮，仅有果味，陈年表现不佳。还有人说只要种了莫尼耶比诺，那个村就评不上特级园（Grand Cru）——不过香槟协会已经当面保证，这完全是谣言。

也有一些香槟酒庄——比如库克（Krug）——会自豪地指出莫尼耶比诺在招牌香槟Grand Cuvée中的作用——尽管大多数顶级香槟根本用都不用莫尼耶。

就这样，莫尼耶比诺度过了一段颇为憋屈的日子。但是最近，舆论似乎有了转机——不仅是在香槟，其他国家的产区也重新开始认识莫尼耶的潜力。

百分百莫尼耶香槟

在去年秋天，香槟最古老的酒厂哥赛（Gosset）发布了一款绝干型的百分百莫尼耶“Grand Blanc de Meunier Extra Brut”，算是让它扬眉吐气了一回。这款酒的售价在每瓶85到90英镑左右。

它使用的莫尼耶，主要来自埃佩尔奈（Epernay）镇附近的一级园（Cumières，Dizy，Pierry，Moussy，Chavot和Vinay），并且在瓶中陈酿了十年。这款无年份酒，是对那些认为莫尼耶比诺不能陈年的人们最好的反驳。“我们没想到莫尼耶比诺也能有如此表现。”哥赛酒庄出口总监Bertrand Verduzier在伦敦的发布会上说道，“它给我们提供了一种酿造香槟全新的思路。”

在挑选葡萄园方面，哥赛优先选择那些位于朝南山腰位置的葡萄藤，而不是那些海拔低，朝北的葡萄园 — 莫尼耶常常被栽种在这种位置。如此一来，收获的果实成熟度和复杂度都更高。按照哥赛一贯的风格，这款酒没有经过苹果酸-乳酸发酵，保留了鲜活的酸度，也令它能够更好地陈年。

“这是一款美味、生动、优雅的酒，具有莫尼耶比诺无与伦比的饱满果味，热带水果风，略带辛辣。”Verduzier介绍道，“它已经历了十年的瓶中陈酿，依然有充足的潜力继续陈年发展。”酒农的最爱哥赛的莫尼耶香槟可能十分抢眼，但莫尼耶复兴最大的支持者，却是上一代的酒农。

精于种植莫尼耶比诺的酒农中，Laherte Frères就是其中的翘楚。这是一家采用生物动力法种植的酒庄，位于埃佩尔奈镇以南不远的Chavot村。这间家族酒庄出品三款品质极高、但风格差异巨大的百分百莫尼耶香槟（两款桃红，一款白），此外还出品一款非起泡的红葡萄酒。

“我们爱用莫尼耶酿酒，因为它会明显反映出风土特征，这种特性有好有坏：生长在不同葡萄园的莫尼耶，香氛可能产生非常大的差异。”酿酒师Aurélien Laherte说道，“我们有的莫尼耶葡萄园土质以粘土为主，有的是白垩底土，有的是沙子、粘土和泥灰的混合体。”

来自粘土地，滋味更加饱满的果实被用于酿造桃红酒Rosé de Meunier，采用放血法，果味爆棚，如同榨草莓汁。“这款酒突出了莫尼耶比诺迷人的特色风味。”Laherte说道。至于更加复杂优雅的黑中白Les Vignes d’Autrefois，Laherte采用深植于白垩土壤的六十年老藤莫尼耶酿造（有些没有经过嫁接）。“因为白垩土壤，这些葡萄和白丘（Côte des Blancs）的霞多丽具有如出一辙的矿物味。”他说道，“但是当然了，它的果味和香氛比霞多丽更胜一筹！”

这款酒集中而酸度尖锐，丝毫没有莫尼耶常见的沉重甜腻的毛病。杏子干、白色核果味十足，以一丝开胃的淡咸风味收尾。

“葡萄的品质来自它成长的土壤。如果你把莫尼耶栽种在最好的风土条件下，它没有理由不带来最上好的酒。”Laherte强调道。“不仅如此，全球变暖也有利于令莫尼耶的品质节节攀升。”

其他擅长种植莫尼耶比诺的酒农包括Georges Laval（Cumières），Chartogne-Taillet （Merfy），Collard-Picard （埃佩尔奈）以及Moussé家族 —后者早在1750年开始，就已经在 Marne Valley种植莫尼耶比诺了。2015年，八家酒农合作建立了“莫尼耶研究所（Meunier Institut）”，现在这家机构每年春季都在展会“Printemps des Champagnes”上展示他们的成果。

可以说，最有名也最为人们追捧的莫尼耶香槟则来自Jérôme Prévost at La Closerie。这家酒庄面积仅有2.2公顷，位于Reims西侧不远处的Gueux村，土壤以化石和石灰石为主。

根据这样的风土条件，Prévost打造了仅仅两款单一葡萄园香槟：Les Béguines是无年份混酿，含有超过90%的莫尼耶；另一款是桃红酒Fac-Simile，产量十分稀少，用Les Béguines和用莫尼耶酿出的浓郁红葡萄酒混合而成。

经过近八个小时的浸皮发酵，这款酒装瓶时不经过或仅加入少量的dosage，Prévost的香槟年轻时常常比较严肃闭合。但是随着时间的流逝，它能够逐步呈现出更浓密的风味和质感，令人印象深刻。

“莫尼耶比诺很‘胆小’，如果你施用大量的化肥，它不会有好的表现。产量必须限制得低一些。”Prévost说道，“但是在我看来，葡萄本身并没有那么重要，风土才更重要。每一次发酵，都能显露出更多风土看不见的秘密。”

“莫尼耶比诺热爱深邃、沙质的土壤，这种土壤正是根瘤蚜虫的克星。”与Prévost合作的进口商——在Vine Trail工作的Raphaël Rodriguez说道，“你会看到一片片从未经过嫁接的老莫尼耶葡萄藤栽种在沙地中，在Marne Valley尤其多。这些老藤能够造就品质惊艳的香槟。”

新星香槟酒厂Chartogne-Taillet出品的Les Barres Extra Brut 2013就是这样一款老藤酒，采用的莫尼耶来自1952年种植的一小片未经嫁接的老藤，具有清新的苹果和花朵芬芳，以及活泼的酸度。

家乡以及海外的莫尼耶版图

法国依旧是莫尼耶种植面积最大的国家，占据全世界种植面积的80%。但是莫尼耶比诺也逐渐在英格兰站稳脚跟。

今年我品鉴的最好的英国起泡酒之一，就是一款限量版100%莫尼耶桃红，来自汉普郡的酒庄Exton Park。2014年采摘自酒庄最“老”的葡萄藤（种植于2003年），这款颜色鲜亮的桃红，清新爽脆如同红莓果冰淇淋，玫瑰芬芳，以饱满而奶油般柔滑的口感收尾。这款酒发售于2016年，现在依然没有达到巅峰。莫尼耶比诺也是Exton Park的无年份桃红中重要的组成部分，毫无疑问，酿酒师Corinne Seely对这个品种相当钟情。“我可喜欢莫尼耶了。”她笑道，“我一直以为它是最能够表达风土的葡萄品种，具有美好的花朵香气，让我联想到早夏的英国花园—清新，细腻而且稍显辛辣，有一些青涩，但也有深邃的玫瑰香氛。”

这款100%莫尼耶比诺，官方原本的说法是只会发售一次，但Exton Park酒庄最近刚刚另外栽种了两公顷的莫尼耶，说明他们可能打算酿造更多单一品种莫尼耶，或者莫尼耶为主的酒。

“我也在试图集结起一群热爱莫尼耶比诺的酿酒师。”Seely神秘地说道：“我还不能说这些人里面都有谁，但我们的成员来自英格兰、德国、意大利和香槟。“ 今年早些时候，Kentish酒庄、Hambledon Vineyards酒庄也都发售了各自的第一款莫尼耶，前者是静态白，后者是起泡桃红：肉香淡咸，更像是来自勃艮第的红葡萄酒的起泡版本，而不是香槟的桃红。Black Chalk酒庄也在桃红和白葡萄酒当中，加入了大概三分之一的莫尼耶。酿酒师Jacob Leadley认为，莫尼耶比诺很容易就能达到充足的分量和质感。再穿越到美国西海岸，黑比诺的价格正在节节拔高，酿酒师们开始将目光转向了莫尼耶。加利福尼亚奥克维尔（Oakville）的一片低干预葡萄园中，就出品一款来自有机葡萄园的莫尼耶比诺。“莫尼耶就好比果味充沛的佳美，和风格粗犷的黑比诺糅合而成一般。”酿酒师Johanna Jensen说道。她现在和丈夫Jack Roberts共同经营酒厂Keep Wines。不过，莫尼耶似乎还没有释放出全部的潜力。但是专家调查发现，人们对于莫尼耶的认知，正在逐渐远离比诺家族。正因为如此，越来越多的人干脆在出品莫尼耶比诺时，干脆除去了“Pinot”这个词。诚然，莫尼耶比诺曾经被误解中伤，甚至被人们避之不及。但是现在，显然是时候给它第二次机会啦！

Decanter杂志评分：五款顶尖莫尼耶比诺Jérôme Prévost, La Closerie Fac-Simile Extra Brut Rosé, NV96分