从安第斯走来：那些联结新旧世界“血统”的佳酿……

试问：一个旧世界酒庄，坐拥近在咫尺的成熟葡萄酒市场，积累了一个多世纪的葡萄酒种植和酿造技术，为什么偏要跋涉到地球的另一端，在智利和阿根廷酿酒，再万里迢迢把酒卖回老家呢？

事实上，如此“作”的旧世界先驱大有人在，他们也有自己的理由：欧洲的市场尽管成熟，但是法律系统纷杂，要求极高，费用也很可观；可供栽种葡萄藤的土地有限，人工更是极为昂贵。

相比之下，如果在智利或阿根廷建立葡萄园，不仅没有这些桎梏，更能够顺便开发崭新的市场。

这里不仅有着不错的商机，更坐拥直击人心的景色。如果你身在乌格河谷，就无法不爱上那巍巍的安第斯山；如果你身在圣地亚哥，就无法不被从安第斯山绵延到太平洋的壮阔河谷所震撼。

智利和阿根廷两国的时局，都曾经影响到当地的葡萄酒行业。不过从20世纪90年代开始，他们似乎时来运转了，而来自欧洲的投资者们，正是为他们带来好运的贵人。

智利的葡萄酒行业一直掌握在几家大厂手中。仅仅1800万人口，不断下降的葡萄酒消费（从20世纪60年代的人均68升，降到2014年的12.75升），意味着酿酒商必须将目光投向出口市场，有时不得不舍弃高档酒，转而酿造好卖的大宗酒。

阿根廷的葡萄酒行业架构更加分散，多年来的意大利移民也带来了夯实的葡萄酒文化。然而无独有偶，阿根廷的人均葡萄酒消费也在过去几十年内显著下降（从1974年的77升下降到2014年的23.6升）。不过与智利不同的是，当地葡萄酒市场对于本地和其他国际酿酒师而言，还是非常关键的。

踏上南美洲的土地后，欧洲酿酒商们是否会直接把旧世界的那一套搬过来呢？

活灵魂：智利的“法式名庄”

活灵魂酒庄（Almaviva）可谓是拥有“法国血统”的新世界酒庄中的典型了。

1997年，木桐酒庄的东家——菲利普罗斯柴尔德男爵集团与干露集团在智利美宝谷（Maipo Valley）共同建立了活灵魂酒庄，试图创造新世界的“Grand Cru”。

“Almaviva”这个名字来自法国18世纪的文学作品《费加罗的婚礼》中的一位主角“Count Almaviva（阿马维瓦男爵）”。

不断旅行的酿酒师

活灵魂的首席酿酒师Michel Friou来自法国，最初在蒙彼利耶学习成为酿酒师，曾在法国南部、希农（Chinon）和香槟酿酒。

“当时的法国，所有人都要服兵役一年，但是也可以选择从事其他的项目。”Friou在2018年Vinexpo期间接受了Decanter China采访。

Friou选择前往马来西亚的热带雨林中工作两年；后来又旅居印度，花了数年时间酿造起泡酒；在澳大利亚附近的法属岛屿的热带雨林工作了多年之后，Friou终于决定重新回归葡萄酒行业。

1994年，在澳大利亚玛格丽特河的酒庄工作期间，Friou遇到了当时玛歌酒庄的总经理——已故的Paul Pontallier。Pontallier在玛格丽特河仅仅短暂地做了一段时间顾问，却与Friou一见如故。他邀请Friou前往智利，协助他管理自己与好友Bruno Prats建立的酒庄Domaine Paul Bruno。

1995年，Friou接受了Pontallier的邀请移居智利。这位旅行了全世界的法国酿酒师在智利结婚生子，从此在这个南美国家扎了根。

2007年，在多家智利酒庄工作了十几年后，Friou正式接管了活灵魂酒庄。

来自“双亲”的印记

“双亲”分别是法国和智利酿酒巨擎，活灵魂酒庄被一些当地人戏称为“智利最法国的地方”。

“在智利建酒庄，我们当然会最先采用法国的种植酿造知识，但是我们必须主动适应当地的环境。”Friou表示。

“比如说，智利降水稀少，我们可以进行灌溉，不存在欧洲常见的一些葡萄园问题。还有，尽管根瘤蚜问题还不成威胁，保险起见我们会栽种嫁接了美国砧木的葡萄苗。”

酒庄在美宝谷的最高点（630米海拔）Puente Alta寻得六公顷的土地，大部分葡萄园种植在冲积土壤中，除了赤霞珠之外，还种植了佳美娜（Carmenère）、品丽珠、梅乐以及小维尔多。

“在早年，活灵魂被设计为一款经典的波尔多混酿。如果你去看酒标，就会发现赤霞珠、梅乐和品丽珠是最早几个年份使用的葡萄品种。但是后来我们发现，其中的‘梅乐’其实是佳美娜。”

“不过我们发现晚熟的佳美娜能够在智利充分成熟，达到类似梅乐在波尔多混酿中的柔化作用，增添柔滑的口感的复杂度，所以就沿用了它们。”Friou说道，“佳美娜也正是活灵魂的‘智利风情’所在。”

高海拔带来相对清凉的气温，以及较长的成熟期，因此活灵魂的葡萄酒具有鲜活但充分成熟的果味，采收期可能横跨9到10周，Friou介绍道。

南美的挑战

在葡萄园管理方面，外来的酿酒师们也有很多要学。Viña Falernia 酒庄的意大利酿酒师Giorgio Flessati说道：“我在这里酿的第一个年份完全是个灾难，因为我是用意大利思维来做的。现在我理解了，我们需要好好管理枝冠，确保荫蔽，以防强烈日照烤坏葡萄藤。”

水资源是另一个问题。对欧洲酿酒师而言，最好的葡萄酒往往来自未经灌溉、偏干的土壤。但是在南美洲这可不行。阿根廷基本是个沙漠，在山坡上种葡萄藤是件很麻烦的事：灌溉是必须的，但不能用传统的漫灌法。

南美的赠与

幸而空间是智利和阿根廷给予欧洲酿酒师的最大馈赠。地方足够大，意味着酿酒师们能够放开手脚，寻找同时满足品质和合理价格的风土。

和16世纪到来的殖民者不同，他们并非想称霸榨取，而是脚踏实地，开展了许多很有裨益的土壤调研，而主导酿造酒精度更低、更鲜活风格的，其实是本土的酿酒师。

当地的官僚主义作风令Flessati感到棘手；此外，智利似乎还没有充分建立精品葡萄酒的名声，尤其是高档西拉不好卖。

但是，他依然很中意自己在安第斯山脚下的居所：“世界上还有哪个产区，能让你在60公里内，在三种海拔差异极大的风土环境下栽种葡萄园呢？我们种植了六个葡萄品种，都能有不错的表现。就算在波尔多，这也是难以实现的。”

（参考文献作者：Sarah Jane Evans MW Decanter杂志2015年10月刊；Jane Anson，Jim Button。采写编译：Sylvia Wu/吴嘉溦）

拥有旧世界血统的新世界“名庄酒”，究竟有着怎样的魅力？

机会难得，何不亲身体验一下——

活灵魂：联结新旧世界的智利精品佳酿

Almaviva – an extraordinary Franco-Chilean journey

2018年11月17日的Decanter醇鉴上海美酒相遇之旅中，活灵魂酒庄（Almaviva）首席酿酒师Michel Friou将从第一个年份——1996说起，带爱好者们领略八个优异年份的垂直品鉴。

八年份垂直酒单如下：

· Almaviva 2016

· Almaviva 2015

· Almaviva 2014

· Almaviva 2009

· Almaviva 2007

· Almaviva 2001

· Almaviva 1998

· Almaviva 1996

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编译： 吴嘉溦 / Sylvia Wu