波尔多、波特与香槟：英国人是如何影响葡萄酒历史的 | 葡萄酒故事

香槟

与波尔多红酒和波特酒不同，英国对香槟的影响发生在更近期。但是，追溯香槟起泡酒最早期的发展，不能不提再一次提到英国人的玻璃酒瓶。

我们今天所熟知的香槟，通常具有六个大气压的瓶压。要酿造香槟，必然需要足够强硬的瓶子抵挡瓶内产生的二氧化碳带来的高压。

1675年，当时领先的玻璃制造专家George Ravenscroft完善了一氧化铅在玻璃制作过程的运用，使得玻璃瓶的耐压能力大大提高。随后的几百年，玻璃酒瓶的制造技术并无十分突破的发展，一直到大约1875年，玻璃瓶才完善至可承受六个或以上的大气压。

你可能想不到，19世纪末期出产的香槟，几乎全部都是甜的。当然，不同市场对甜度的规定有所不同（俄罗斯人就尤其喜欢甜腻的香槟）；但是我们今天所定义的“干型”香槟在当时几乎是不存在的。

随后在1848年，一名叫Burnes的伦敦酒商突发奇想，希望品尝不加糖（dosage）的巴黎之花1846年份香槟。酒庄回绝了他这个请求，Burnes则反驳道，香槟需要和许多不同的甜酒进行竞争，为什么不研制一种完全干型口味的香槟，说不能能发展出一个新的市场呢？最终，巴黎之花同意给Burnes运去一小批1846年份不加糖的香槟。Burnes随即在一个知名的军事俱乐部与众人一起品尝了这些酒。

可惜这次尝试以失败告终，没人欣赏这些干酸的香槟，Burnes被要求将他剩下的酒款送回法国替换甜的香槟。但故事并不是完全没了下文，在1860年，好几家公司或许是记得Burne的大胆尝试，给英国酒商寄去了一些比平时口味更干、且熟成时间更长的1857年份香槟。这一次他们得到了积极的回应，不久后英国的酒商便开始要求更多口味偏干的香槟。到了著名的1874年份香槟发布时，几乎所有主要的香槟酒厂都在打造干型口味的酒，大多是“特干型”（brut）风格的酒，以适合英国市场的需求。

在那些年，香槟的爱好者曾划分为两个阵营：一个是青睐新的干型口味的；另一派则喜欢旧有风格。和如今人们的许多偏好差异一样，这其实是个“代沟”问题：父母那一代偏好传统的甜味酒款，而他们的下一代则更倾向于口味偏干的。

《Punch》杂志上曾刊登过John Leech一幅描绘晚宴聚会场面的画，画中的男学生（推测年龄）从其叔叔那里接过一些甜味香槟。“George ，我的孩子，现在给你一杯香槟。不要在学校碰这些东西，知道吗？”George回答说：“这实在太甜了……而我已经到了必须坦白我喜欢干型酒款的年纪了。”干型香槟最终成为了全球最受欢迎的类型，或许一切都起源于那位大胆瞻前的英国酒商。

影响还在继续

从不同的角度来看，贪杯的英国人民影响了许多不同类型葡萄酒的历史发展轨迹，他们的功绩无人能比。甚至在今天，大不列颠群岛还依然以无以估量的方式持续地影响着葡萄酒世界。

如开头所说的，英国尽管并不是主要的葡萄酒生产国，却是侍酒师大师公会（Court of Master Sommeliers）和葡萄酒大师协会（Institute of Masters of Wine）的所在地，数本获得全球广泛认可的酒类杂志及书籍也出自这里。

在21世纪，英国成为了推进葡萄酒教育及品鉴的领先国家（英国葡萄酒及烈酒教育基金会WSET的总部设在伦敦），伦敦则名列全球名酒销售及整体窖藏之最。

当然，这并不是说其他国家对此毫无建树——只不过从几百年前便对葡萄酒充满无限热情和憧憬的英国人，用行动证明了“死忠粉”是能改变世界的……

（编辑：Sylvia Wu/吴嘉溦, ICY）

编译： Miya Gu