跑者与撞钟人

与Jefford相约星期一

无论是什么原因，似乎现在整个世界都渴望喝到来自我所爱的产区的葡萄酒，这着实是一件好事。2014年，朗格多克-露喜龙法定产区（AOP Languedoc and Roussillon）葡萄酒的销售额增加了7.7%，销售量则增加了5.9%。中国市场（销售额上升29%，销售量上升32%）以及美国市场（17%和8%）表现尤其出众。现如今中国和美国已经成为了这个产区最有价值的两个市场。

巧合的是，我最近刚刚有机会参加一场大规模的、私人组织的盲品会，品味那些从该地区各地采购的高档朗格多克红葡萄酒。这些酒按照价格及年份被分为多组，在各自的组别中与同类葡萄酒进行比对；但来自不同产区的葡萄酒却是被混合在一起的——这是个很有益处的做法。我将得出的一些结论记述如下。

令人刮目的 2013年份

与法国的其他地区相比，朗格多克-露喜龙产区的2013年份是个相当出众的年份。白葡萄酒已经上市；而年轻、果汁丰富的红葡萄酒才刚刚崭露头角。圣时洋（St Chinian）产区的La Grange Léon酒庄葡萄园栽种在Berlou村的片岩土壤中，出产花香馥郁、柑橘芬芳的L’Insolent以及颜色更深邃、风格更豪华的L’Audacieux（两款酒的价格都低于€10，非常吸引人）。Paul Mas也为这个年份带来了几款成功的酒：佩泽纳斯（Pézenas）村出产的丰满的2013年份餐厅系列Côté Mas葡萄酒；此外，产自Château Paul Mas酒庄、具有烟熏气息、奢华而西拉果味丰满的2013年份Clos des Mûres也引人入胜。这两个酒庄在与同类葡萄酒进行比较品鉴时都获得了很高的评分。而在科尔比埃（Corbières）的Boutenac村，Château La Voulte Gasparets 酒庄的2013年份Cuvée Reservée表现出了杰出细腻的香氛，尽管这款酒中含有50%的佳丽酿（Carignan）。皮克-圣路（Pic St Loup）的Domaine de l’Hortus 酒庄出产的西拉往往是朗格多克香氛最令人陶醉的葡萄酒，而2013年份的Bergerie de l’Hortus则比以往平添了几分百里香和花朵的芬芳。说到皮克-圣路产区……

皮克-圣路的山颠

说起来，法国国家原产地命名管理局（INAO）到底在干什么？皮克-圣路至今还没有获得法定产区的称号，这样的拖延简直让人尴尬。所有征兆都显示这个产区在2014年本可以大展身手，而直到2015年3月的如今，这个产区依然只是朗格多克AOP等级下的一个“地名”。这场品鉴会进一步证明了朗格多克最湿润的重要地区之一具有怎样的酿酒实力。皮克-圣路位于朗格多克最北的位置，空气最流通，气候也最凉爽。10欧元以下的葡萄酒中有众多魅力十足的酒款，诸如Mas Gourdou 出品的葡萄酒（架构坚实、口感温暖的2012年份Les Roches Blanches），还有Clos des Augustins的杰作（更加丰满、辛辣的2012年份Les Bambins）。

在皮克-圣路出产的这些雄心勃勃的葡萄酒中，你会发现Mas Brugière酒庄架构良好、令人陶醉的2012年份La Grenadière具有格外美好的西拉果香（在这个年份，它比邻近的Hortus酒庄的Grande Cuvée更加丰满）。另一款令花朵的香氛优雅与丰沛的黑色水果味和谐共存、酿酒师技巧精湛的皮克-圣路葡萄酒是2012年份Larmanela，出自Bergerie du Capucin酒庄的Guilhem Viau之手。Mas Mortiès酒庄位于皮克-圣路南部被山林遮蔽的地带，出产的2012年份Jamais Content力量强劲，能够经久陈年，显然是我所品鉴过的这款雄心勃勃的葡萄酒目前的最佳年份，需要被倒进一只非常大的杯子才能最好地享用。如果你对未经修饰的单宁毫无畏惧，那么不妨试试Clos Marie 出产的2012年份Simon葡萄酒，既富有挑战性，又十分复杂。

快活的撞钟人

20到30欧元价格区间的法定产区葡萄酒小组强者如林，其中就隐藏着朗格多克最著名的IGP葡萄酒：2012年份Mas de Daumas Gassac。这款葡萄酒在我的评分中排列第三，与第二名的Mas Cal Demoura 酒庄2012年份Combariolles（见下文），还有Mas Brugière出产的Grenadière相差无几，证明了我对Guibert家族新一代的看法：比起10年前，Samuel、Roman、Gaël和Basile成功地为这款葡萄酒带来了更多浓郁的口味、表现力以及令人兴奋的魅力。这款酒毫无疑问具有朗格多克的典型风格，而非一款被“流放”的波尔多葡萄酒。赤霞珠的使用给法国最强劲的混酿配方带来了几分“贵族”气息（请参阅我为《Decanter》杂志2014年6月刊所撰写的专栏）。

收敛的替代品种

毫无疑问，众多野心勃勃的朗格多克红葡萄酒都显得生气盎然，甚至有些过于鲜活了。不过其中也有风格更加收敛、优雅的葡萄酒，给人留下深刻的印象：佩泽纳斯（Pézenas）附近的Domaine d’Aurelles 酒庄酿造的2009年份Solen尽管单宁丰满，但最终以平静悠长的滋味收尾；拉尔扎克台地（Terrasses du Larzac）产区的Mas Cal Demoura酒庄酿造的2012年份Combariolles香氛细腻，架构良好，入口芬芳扑鼻，整体既具气势又清新爽口。福热尔（Faugères）的La Linquière 酒庄酿造的2012年份Cistus柔和而平衡，精雕细琢，同样十分悦人。在这里我还想提及Mas de Martin的2012年份Cuvée Ultréïa；这款酒也出自Christian Mocci的Grès de Montpellier domain酒庄，十分优雅、浓郁而且风格严肃，值得花上一晚的时间慢慢品味。

将你震撼

朗格多克的葡萄酒中也有不少张扬而华美的品种，而它们几乎全部含有西拉。Axa Millésime名下邻近佩泽纳斯（Pézenas）的Mas Belles Eaux酒庄酿造的2012年份Carmin如同感官的盛宴，是从酒庄最佳的葡萄田中选取品质最好的西拉葡萄酿制而成的。这款酒李子果味纯粹，与酒庄酿造的其他酒款——比如令人印象深刻的Ste Hélène相似，但将果味进一步放大，如同交响乐的合奏，令人兴奋不已（天鹅绒般柔软的酒标也令人爱不释手）。

经过漫长陈年、价格高昂的Domaine Peyre Rose酒庄葡萄酒出自Marlène Soria之手，令品鉴者们难以不为之动容。我们品鉴了其中的三款：奶油般柔滑甜美、以年轻葡萄藤出产的果实酿造的2005年份Marlène No 3（西拉-歌海娜混酿）和同等价格的葡萄酒相比，未能给人留下深刻印象。但是2004年份的Syrah Léone以及2005年份的Clos des Cistes（依然是西拉为主）都具有令人震惊的壮丽之美：前者气势磅礴，充分萃取后的滋味粗犷浓郁，是一款像压路机般朝你碾压过来的酒，但如果你能够从浓密的单宁中仔细观察，就会发现它的细腻和芬芳；第二款则充满纯粹的巴洛克式奢华，兼具利口酒的魅力，令人很难不为之倾心。这两款酒陈年缓慢，如同总统山上雕刻的四位总统雕像般历久弥新。

Château la Négly酒庄的2011年份Porte du Ciel与这两款酒不相上下，却绝无效仿之意。相似的还有Jean Paux-Rosset与波尔多中间商、朗格多克的长期拥护者Jeffrey Davies共同持有的La Négly 酒庄出品的2011年份Clos des Truffiers（Porte du Ciel是一款克拉普Clape地区出产的西拉；而Clos des Truffiers则是St Pargoire地区更老的西拉葡萄藤酿造的。Marlène Soria 的酒庄离St Pargoire很近）。Porte du Ciel给人的感觉如同雪落松林，顺滑、柔和而轻捷；这“雪”带着甜蜜的滋味，在舌尖变得油润饱满。Clos des Truffiers更加芬芳馥郁（说来也奇怪，不过我确实在得知这款酒的名字之前就写下了“松露香truffley”这个形容词）；入口是更多的层次和铺垫，和Soria的Clos des Cistes一样具有利口酒风格——令我在评分表上又给Truffiers添了一分。（顺带一说，朗格多克的其他“贵族”酒庄如La Péira和Mas Jullien都没有出现在这次品鉴中；Gérard Bertrand的Clos d’Ora也缺席了。）

朗格多克依然可以说是法国南部的未开发之地——这里不成功的葡萄酒多如天上的星星，带来异味的酒香酵母（brett）依然是频繁发生的问题——不过一切正变得前所未有地令人兴奋。看来世界也逐渐注意到了这一点。

（编译：吴嘉溦/Sylvia Wu）

专栏作家介绍

Andrew Jefford先生是Decanter杂志及www.decanter.com的专栏作家。Jefford先生从20世纪80年代开始就从事葡萄酒写作（同时涉及的领域还有威士忌，旅行及香水），曾获诸多奖项，最近因专栏作家的成就而获奖。2009年到2010年间的15个月，Jefford先生在Adelaide大学担任高级研究员。目前正在撰写一本澳大利亚葡萄园及风土相关的专业书籍。他目前居住在法国郎格多克产区，Grès de Montpellier和Pic St Loup的交界地带。

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