来自阿根廷的卡奥尔复兴之力

作者： Andrew Jefford

2016年1月25日

这个葡萄酒产区，从至少八个世纪以前就在酿造高品质、用于出口的红葡萄酒，全球赫赫有名的葡萄品种（马白克）就起源于这片土地。然而，这里的地价仅仅每公顷11,000欧元。在产区21,700公顷的总面积中，只有4,300公顷栽种了葡萄。卡奥尔（Cahors）对于有意投资法国葡萄产业的国外投资者而言，依然极具魅力。

这个产区的每个人都知道，这里最伟大的风土其实还大多未被染指：这些最适宜栽种葡萄的地块位于Lot河岸边的梯田之间的山坡，以及石灰岩的高地。葡萄根瘤蚜（phylloxera）席卷此地后，这些地块即被弃置，再没有充分复兴。“和波雅克（Pauillac）和波美侯（Pomerol）不同，我们还有增长的空间。”卡奥尔的中间商们如此说道，“作为一个葡萄酒产区，卡奥尔刚在起跑线上。”

不过，在壕们把私人飞机开出来之前，容我提醒你们几点：卡奥尔交通不便，要想重新在高坡上栽种葡萄园只怕要耗费大量的投资；还有，这里民风朴素传统，外来人难免会有摩擦；最后，标示“卡奥尔”的葡萄酒现在还是很难卖出去。许多低质量卡奥尔葡萄酒售价极低，拖累了整个卡奥尔的声誉，而高品质的卡奥尔葡萄酒则不容易被人理解（当然，伟大的巴罗洛和勃艮第也是如此——不过伟大的葡萄酒总能找到市场）。

目前为止，卡奥尔还没有形成一个白葡萄酒产区以辅助红葡萄酒的销售——这里无疑需要一个卡奥尔白法定产区（Cahors Blanc AOP）。不过，全球气候变化似乎对这个产区很有好处，比如石灰岩高地出产的葡萄酒每个年份的风格会更具统一性。目前边缘地区出产的马白克依然酸度过高，就算十月采摘也不见起色——不过如果未来十年气候变暖，这一切也许会有改观。我猜测，卡奥尔作为葡萄酒产地在50年内会显示很大的变化。在一个世纪以内，卡奥尔也许会重新成为法国最伟大的红葡萄酒产地之一。

在阿根廷门多萨（Mendoza），类似的潜力已经有所显现。当然了，门多萨和卡奥尔主要的葡萄品种相同，都是马白克；不过阿根廷的产量是卡奥尔的十倍。2007年12月，UIVC（l'union interprofessionnelle du vin de Cahors，卡奥尔葡萄酒行业协会）主席Jean-Marie Sigaud和当地的有代表性的酿酒师Bertrand Vigouroux带领一个小型访问团前往门多萨，两个产区也随之建立了联系。这个访问团里包括当时卡奥尔的市长——牙医Marc Lecuru，法国在门多萨的大使馆也提供了诸多协助。这趟旅行非常成功，之后Vigouroux动手酿造了一款价格低廉的名叫“Antisto”的酒，每年都会并肩展示马白克的“门多萨版”和“卡奥尔版”。

在门多萨，Vigouroux还跟在当地作顾问的加利福尼亚酿酒师Paul Hobbs成了好友。Hobbs在卡氏家族酒庄（Bodega Catena Zapata）干了十年，充分磨练了技术，后和合作伙伴Andrea Marchiori以及Luis Barraud一起在门多萨创立了自己的酒庄，名叫“Viña Cobos”。Hobbs之前从没有拜访过卡奥尔，来了之后他立刻爱上了这里。两位酿酒师的合作品牌Crocus从此诞生（标明了两人的名字“Paul Bertrand”酿造）。这款酒丰满、美轮美奂，与深色水果味绵密交织，以柔和的单宁架构和酸度支撑。

除了他们，其他酿酒师也在积极开展合作。教皇新堡（Châteauneuf du Pape）的Vieux Télégraphe酒庄酿酒师Leo Borsi是一位睿智的年轻人，他来自阿根廷的San Rafael，在勃艮第学习过酿酒。他目前与当地的种植商兼企业家、Bovila和Rouffiac酒庄的庄主Pascal Piéron合作，酿造一系列来自梯田、陡坡和高地的葡萄酒，并将之命名为“Clos Ultralocal El Cahors”。这个名字听起来挺绕口，但它背后有个故事。Borsi已经拥有一个门多萨葡萄酒品牌名叫“Clos Ultralocal”。不过“Ultralocal（超级本地）”并不是个夸张的促销口号，而是西班牙超现实主义画家达利的原话。我忍不住想跟大家分享这其中又复杂又搞笑的故事，请看本文最后的[注1]。

Borsi和Piéron合作的葡萄酒还没装瓶，但是我品尝的几款2014年份样酒显示出，他们和Vigouroux跟Hobbs酿造的葡萄酒走了非常不同的路线。这些酒更清淡而淳朴，果味中酸度明显，单宁很淡，有着花朵的芬芳，以及新鲜洋李子、山楂的滋味。

Image: vineyard Cahors, credit UIVC

最近我到访卡奥尔时，刚刚爆出了一条消息：门多萨Fabre Montmayou酒庄的Herve Joyaux Fabre也准备在卡奥尔投资，投资的项目尚未公布。这个消息简直太让人激动了：门多萨的酒庄中，长久以来我一直最欣赏Fabre Montmayou酒庄。Joyaux Fabre在世界各国进行了漫长的寻找，终于在门多萨代代相传的老藤马白克中找到了他谋求已久的滋味。

他本来是一位波尔多中间商，拥有非常敏感的“波尔多味蕾（在酿造红葡萄酒方面，这是个无与伦比的天赋）”。波尔多的质感、内在的经典风格以及优雅的基调总在Fabre Montmayou葡萄酒中贯穿始终。我可以肯定，无论他在卡奥尔酿造什么样的葡萄酒，都会充分吸引众人的注意力。

就连波尔多人大概也要为之瞩目——他们可忘不了Joyaux Fabre这个人。仅仅是这一点，也会带来不少正面的影响，并且开始更正一个历史的错误[注2]。两个产地风格明明如此相像，现今的波尔多酿酒商竟然没有在卡奥尔投资的，真是一件怪事。

我把最酷的合作计划留到最后说。来自托斯卡纳的Antonio Morescalchi（他是门多萨省西部Luján de Cuyo市Altos Los Hormigas酒庄的合伙人之一）有一次和来自智利的风土专家Pedro Parra一起访问法国，当他们经过卡奥尔的时候，按Antonio的说法，当地的潜力“让我们惊得眼珠都快掉出来了”，特别是其中石灰岩土质的地区。今年1月，我和Antonio还有Pedro一起访问了当地与他们合作的种植商，下周的专栏里我再详细讲这次旅程。

打比方来说，卡奥尔之于葡萄酒界并不是一段“新恋情”，而更像是“重修旧好”。法国历史学家Guyonne Blanchy撰写了了一本非常有趣的书，讲的是门多萨的葡萄酒历史以及法国先驱者在其中起到的作用[注3]。在根瘤蚜侵袭法国最严重的时期，门多萨的葡萄种植业突飞猛进地发展起来。当时门多萨给阿根廷酿酒行业带来了不可多得的机遇，对于当时所有欧洲之外的葡萄园也是如此。

门多萨政府不仅认定波尔多为他们的“葡萄种植业样板”，还鼓励那些葡萄园被毁的法国种植商抛下狼藉的老家，在门多萨安家，重新开始一切。到了20世纪，门多萨省50%的收入都来自葡萄酒。虽然最后法国人只占当地酒庄庄主、土地拥有者中的10%，但他们在门多萨发展的早期通常担任关键的技术性职位。现在门多萨似乎将这份恩情返还了回来，为法国这片伟大葡萄酒产地——卡奥尔的复兴助一臂之力。

注释：
1. 如今途径法国佩皮尼昂（Perpignan）火车站的人大多不知道这件事：超现实主义画家萨尔瓦多·达利在他1964年出版的《一个天才的日记》中写道，他最绝妙的灵感都是在这里产生的。“在几公里前的Boulou，我的头脑就开始震颤，而到达佩皮尼昂火车站时，灵感便喷涌而出，直至到达最伟大、最至高无上的境界。”1963年9月19日，他表示在这个车站获得了“宇宙级的灵感高峰”，似乎和这个车站所处的位置有关——它位于从法国前往伊比利亚半岛（西班牙与葡萄牙所在地）至关重要的地带。在1979年加入法国艺术学院（Académie des Beaux Arts）的入职演讲中，达利提到了这一点，并引用他的“老朋友”米歇尔·蒙田（Michel Mongaingne，1533-1592）的话：“On ne parvient à l'universelqu'àpartir de l'ultralocal”，意思是说，要达到万物大同（universal）的境界，你只能从极端本地（ultralocal）出发。不过，这是一个“超现实”的引语，还没有任何钻研蒙田的学者发现了这句话的出处。1965年达利绘制了画作“佩皮尼昂车站”，现在可以在德国科隆的Ludwig博物馆看到。

2. 卡奥尔产区面临的麻烦开始于1241年，英国君主亨利三世听从了波尔多商人的要求，每年圣诞节前都不许在波尔多销售“来自高地的”葡萄酒（当时波尔多是英属阿基坦地区Aquitaine的一部分）。这个“特权”首先让波尔多人获得了每个年份的出口权；在那个老年份葡萄酒大部分质量不佳的年月，这个决定对波尔多可谓“事关生死”。

3. 书名《Le Vignoble Argentin de Mendoza et l’Influence Français》（Paris: L’Harmattan，2014）

编译：吴嘉溦 / Sylvia Wu