时间的检验

与Jefford相约星期一

陈年潜力也许正是“良酒”和“佳酿”的区别。换句话说，不仅仅是持久保持品质的能力，而是葡萄酒“幼年”时期的美好是否能够随着岁月的流逝，演变得更为深邃，绽放出更美的光彩。

长相思和维欧尼（Viognier）葡萄可能不会同意，但我觉得陈年潜力应当是任何高质量葡萄酒都应当具有的品质之一。欧洲所有最伟大的红葡萄酒都能够轻易地经受住时间的考验，而欧洲以外的那些野心勃勃的酿酒商也会将他们最上好的红葡萄酒留下一些，以检验时间会对它们有怎样的影响。特别是在澳大利亚和加利福尼亚，都有许多成功的例子。

朗格多克又如何呢？我们都觉得十分好奇。别忘了，这是一个20世纪80年代之后重塑了形象的产区。我怀疑，朗格多克酿酒商们希望他们最优质的葡萄酒能被人们与罗讷河谷最上佳的葡萄酒相提并论。这个野心实现之后，他们迟早会找到能够抗衡嘉伯乐酒庄（Jaboulet）1961年份Hermitage La Chapelle、还有博卡斯特酒庄（Beaucastel）1986年份Hommage à Jacques Perrin的葡萄酒。在朗格多克，现在还没有人做出如此宣言。不过今年5月，朗格多克产区组织了一场小规模的回顾品鉴会，五十家产区领先的酿酒商受邀选送过去二十年酿造的两款葡萄酒参加。所有酒都由来访的国际专家以年份顺序进行了盲品。

摒弃我个人的偏好，实事求是地说，这并不是一场极为成功的品鉴会。在我的品酒记录中，只有四款葡萄酒获得了90分以上。其中一款是拉尔扎克台地（Terrasses du Larzac ）产区酿造的2000年份Mas Jullien（和谐而带几分淡咸香氛，浓郁、鲜活、滋味强健有力，90分）；另外一款是佩泽纳斯（Pézenas）产区出品的2001年份Prieuré de St Jean de Bébian（奢华、紧致而复杂，带有几分蘑菇、岩石和皮革的滋味，91分）。另一对优异的葡萄酒更加年轻，都是2006年份，而且有趣的是其中一款也来自佩泽纳斯产区：Domaine des Aurelles酒庄酿造的2006年份Solen（架构良好、优雅、开放、复杂的草本芬芳四溢，90分）；而拉尔扎克台地产区Mas Cal Demoura酒庄酿造的2006年份Combariolles在我看来，是本次品鉴中架构最完整的一款酒，带有芬芳的黑色水果味、单宁细腻、大气而平衡，显示出进一步发展的潜力（91分）。所有这些酒在更年轻的时候，应当都能得到更好的分数。

其他选送了葡萄酒的酒庄包括佩泽纳斯的Peyre Rose，皮克-圣路（Pic St Loup）产区的Clos Marie、Mas Brugière和Ermitage du Pic St Loup，此外还有来自Lagamas村的Alain Chabanon以及来自蒙佩鲁（Montpeyroux）产区的Domaine d’Aupilhac，这两者都地处拉尔扎克台地。坦白地说，这些酒中一些已经显出疲态，其他或者不够均衡（特别是Peyre Rose，呈干水果的滋味，单宁则艰涩浓重；尽管Marlène Soria十分擅长酿造极为浓郁的葡萄酒），或者寡淡而酸度过高。克拉普（La Clape）产区Pech-Redon酒庄年份更老的葡萄酒，还有拉尔扎克台地的合作社Cave de St Saturnin选送的葡萄酒品质尚可，但陈年并没有给它们带来任何裨益。

在这场令人失望的品鉴会之后，我打开了我的最后一瓶1998年份Mas Jullien，以及另一款经过陈年的高品质朗格多克红葡萄酒——2006年份La Pèira（也是一款来自拉尔扎克台地的葡萄酒）。两款酒的表现比品鉴会中的任何一款葡萄酒都更优秀。1998年份Mas Jullien严谨、浓郁、细腻而保存良好，有着丰满的酒精度和香辛滋味，确是一款经过陈年变得更加优秀的葡萄酒。此前我曾经盲品这款酒，认为它丝毫不逊色于列级波尔多酒庄出品的葡萄酒（94分）。2006年La Pèira和朗格多克的经典风格葡萄酒相比，则如同一匹“性感的野兽”，令人如痴如醉，丰满、浓郁而且依然青春气息十足（92分）。顺便一说，尽管我是在朗格多克喝的这两款酒，它们度过大半岁月却被储藏在英国清凉而理想的环境中。朗格多克气候干燥，每年气温变化很大，对于葡萄酒陈年并非理想的环境，除非将酒一直放在空调房间中，或者正规的地下酒窖——酿酒商们真的意识到了这个问题的重要性吗？

没有来自克拉普、米涅瓦（Minervois）、菲图（Fitou）或科尔比埃（Corbières）产区的葡萄酒，朗格多克西部的葡萄酒在这场品鉴会中没有得到很好的体现。而我个人认为，对朗格多克葡萄酒任何正规的品质测定都应当包含来自圣时洋（St Chinian）和福热尔（Faugères）产区的样酒。（在2014年6月刊Decanter杂志中，我写到了一场多玛士•嘉萨酒庄酿制的赤霞珠为混酿主要成分的陈年葡萄酒品鉴会，令人印象非常深刻。）因此，说不定如果样酒的来源更广泛一些，结果就会大不一样。但是，我们不得不接受这个事实——追求陈年对于朗格多克而言可能还为时过早。

任何聪明的种植商都不会“为了陈年”而酿造葡萄酒。如果这么做了，往往都会误入歧途。酿酒商的目标应当是酿造纯净、浓郁而最为平衡细腻的葡萄酒。然后再将这款酒托付予时间，看看酒中的酚类物质随着聚合作用会如何产生变化，水果口味如何转变，又有多少细腻的香氛会随之释放出来。这是一个永无止境的试验——而对于收藏家而言，陈年能力是他们至关重要的“合作伙伴”。比起酿酒商，收藏家会进行更多的这种“试验”。

波尔多、勃艮第以及罗讷河谷得益于延续几个世纪不变的高品质酿造传统，以及收藏家们热忱而跨越世代的追随。朗格多克却不具备这些。陈年的试验在这里重新开始了，而最佳的葡萄酒确实值得收藏。不过，我们还需要几十年才能知道结果。我无法肯定朗格多克（或露喜龙——这个产区与朗格多克差异明显，但有着和朗格多克同样、甚至更高的酿酒潜力）是否某一天能够与罗讷河谷一较高下。不过，等到确切的答案出来，只怕你我一定已经久不在这世上了。

编译： 吴嘉溦 / Sylvia Wu

作者简介

Andrew Jefford

Andrew Jefford是《Decanter》杂志及www.decanter.com的专栏作家。Jefford先生从20世纪...

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