平等主义展会中的挑衅者

与Jefford相约星期一

作为一个展会，它肯定是民主的。也许你可以称它为社会主义的，甚至是共产主义的：因为每一位参展商都被严格限定在同一水平上。不过，为了政治中立，我们还是使用“平等主义”这个词吧。

我所说的是在蒙彼利埃（Montpellier）举办的一年一度的有机葡萄酒展会Millésime Bio。 金钱财富买不到展厅中最好的展位；再有钱主办方也不会准许你建造一个包含好几层、摆满了沙发、配有女主人陪你闲聊的宫殿，高高在上地傲视着你的邻居们。所有参展商都使用完全相同的、铺着桌布的桌子（或半张桌子）。三个大厅的展位都是巧妙地随机安排的。酒杯永远不会有不够用的情况，吐酒桶也不会满得溢出而没 人处理。这简直太棒了：展厅有足够的空间走动，令人们可以简单舒适地享受品鉴；环境安静得不仅可以提问，还能听到回答。所有酒展都应该是这个样子的。

有机法葡萄种植的重要性正在持续提高。到2012年底，全球葡萄园中约有3.6%采用有机法种植。这个数字听起来不大，但与5年前相比增长了164%。这种种植方法的传播一直以欧洲为中心：全球有机法酿造的葡萄酒中73%来自西班牙（占全球有机法葡萄酒产量的29%）、法国（24%）和意大利（20%），尽管在同一年中这些国家的葡萄园面积只占全球葡萄园总面积的33.8%。单个国家中有机葡萄园面积所占比例最大的是奥地利（9.7%），法国则紧随其后（8.5%）。

如果不想浪费时间精力，参加酒展时就需要一些策略。考虑到优质的勃艮第特级葡萄园白葡萄酒现在每箱（12瓶）要卖到500欧元以上，我觉得我应该去试一试卢瓦河谷葡萄酒中勃艮第白葡萄酒最有潜力的替代者：Savennières。这个位于安茹（Anjou）的产区受邀参加Millésime Bio展会是理所当然的。Savennières产区葡萄酒协会主席、Domaine du Closel酒庄的Evelyne de Pontbriand告诉我，该产区156公顷葡萄园中，已有80%采用有机法或生物动力法耕种。

这个地区一直让我很有兴趣。在宽广、明亮、慵懒的卢瓦河上方，波浪般绵延开来的片岩是如此独一无二；在以种植白诗南（Chenin Blanc）为主的安茹地区北岸，你再也找不到哪里有这样通风良好、面向南方的坡地了。突然变窄的山脚处有铁路线蜿蜒而过。

山坡在顶端变得平缓；在这里，被风吹来的沙土覆盖了片岩。在山坡上也是如此，有着一块块来自火山流纹岩的土壤。山坡上零星分布着水沟，当地称为“coulées’”——因此Joly家族著名的酒庄取名为Coulée de Serrant，尽管整个产区一共有4个水沟。多种风土带来的细微差异都在Savennières产区齐聚一堂。

通风良好是这个产区特性的关键。这里并不是一个静止、安静、充满雾气的地区；贵腐霉在这里很难生存，这也是为什么Savennières产区90%的葡萄酒都是干型的。不过，不要期待勃艮第香瓜（Muscadet）那样令人唇齿生津的干型口感。Savennières产区的干型葡萄酒是醇厚的；该地区法规定义的“干”是指含糖量不超过8克/升。此外，Savennières葡萄酒还兼具风味的不确定性。

这里的葡萄酒并不容易酿好，最近的几个年份更加剧了这些挑战。就算有一个风调雨顺的夏季，仍然需要非凡的洞察力才能决定何时是最完美的采收时刻：采收太早，就会把一款优秀的Savennières葡萄酒中应有的细微香气和风味扼杀；采收太晚，苦味则会在酒中占据上风。

优雅是另一个难以获得的特质：Savennières葡 萄酒很容易从葡萄园和陈年的时光流逝中获得厚重的酒体；在你发现以前，它就已经变成一款宏大、有嚼劲、大块硬糖一般的白葡萄酒，而非反映风土本身清爽而令人振 奋的特质的佳酿。另外一个难以取得平衡的方面是新鲜水果和干果的风味。但是，即使是不太成功的酒款，也是居高临下且具有煽动性的；这些酒需要花费时间 来慢慢品鉴。

在这次展会所有令人瞩目的Savennières葡萄酒中，我最喜欢的是两款来自Domaine du Closel酒庄的2013年份年轻葡萄酒：芳香馥郁、精致优雅的Jalousie带有蜜饯水果的香气，口味醇香、刺激、简洁，石头的矿物味时隐时现；更加醇厚的Clos du Papillon在现在尚且年轻的阶段还没有展示出太多香气，但带有丰富的黄色果树林味道，随着时间的流逝将会慢慢变淡。

另外有两款来自Domaine FL酒庄（这个酒庄是Savennières产区少数为了追求精致、优雅和陈年潜力而不进行苹果酸-乳酸发酵的酒庄之一）的2012年份令人印象深刻。2012年份的La Croix Picot是一款明朗且果味浓郁的葡萄酒，带有一股微苦的橘子味道，收尾有矿物味。2012年份的Chamboureau则带有潮湿泥土的气息；这款酒有青梅和苹果果味，石头的矿物味浓郁，收尾时口中带几分火烧般的感觉，令人不禁以为白诗南也许是匈牙利福尔明（Furmint）的表亲（虽然从基因上看这两种葡萄的关系比较远）。此外，Patrick Baudoin、DomaineLaureau、Chateau de Plaisance和Pithon-Paillé等酿酒商也带来了一些优质的葡萄酒。顺便一说，Joly家族没有参加此次酒展。

Savennières葡萄酒能否在餐桌上取代勃艮第特级葡萄园白葡萄酒？其实不能：无论从风格、复杂度以及亲切感上而言，Savennières葡萄酒的果园水果口味都与勃艮第大不相同。Savennières没有勃艮第白葡萄酒的深厚风味，而且勃艮第白葡萄酒与橡木令人兴奋的结合在Savennières也找不到对应的酒款（尽管有些酿酒商使用小橡木桶陈年）。事实上，Savennières与醇厚的阿尔萨斯干白葡萄酒有更多共同点。不过，Evelyne de Pontbriand让我品尝了一款她在2014年酿造的令人兴奋的干桃红葡萄酒，使用的葡萄是在Savennières种植的赤霞珠（应该会以Rosé de Loire的酒标标示出售）：柔和的水果和烟熏香气，还带有对一款桃红葡萄酒而言分外丰富的矿物味。所以说，出色的风土是不会缄口不言的。

（编译：冯帆/Nina Fan Feng）

专栏作家介绍

Andrew Jefford先生是Decanter杂志及www.decanter.com的专栏作家。Jefford先生从20世纪80年代开始就从事葡萄酒写作（同时涉及的领域还有威士忌，旅行及香水），曾获诸多奖项，最近因专栏作家的成就而获奖。2009年到2010年间的15个月，Jefford先生在Adelaide大学担任高级研究员。目前正在撰写一本澳大利亚葡萄园及风土相关的专业书籍。他目前居住在法国郎格多克产区，Grès de Montpellier和Pic St Loup的交界地带。

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