与Jefford相约星期一
“忠诚于年份”这个概念引人深思。这是一个绝对应达成的目标，还是一个比较理想的状态？有人认为这是一种随风土而来的自然产物：有人坚持认为，忠于年份特征和忠于当地的风土是一样重要的。
当然，这对于一个伟大的年份而言不成问题。我们都希望这个年份出产的葡萄酒能够最大程度地体现当年的气候。但是天气阴郁糟糕的年份又怎样呢？比如2013年份的波尔多，2002年份的新教皇堡（Châteauneuf du Pape），或者1992年份的勃艮第？难道你必须酿造糟糕透顶的葡萄酒，以确保正确地反映这个年份的真实情况吗？
当然不是。你一定会拼尽全力、最大限度地提高葡萄酒的品质，以掩盖这个年份差强人意的气候。这种情况下，你需要的是尽量少地反映这个年份的“真相”。这个例子，想必已经清楚地显示出“忠于年份”这个命题的不确定性。
那么，我为什么说这个问题“引人深思”呢？很简单，因为绝大多数的年份都既不是极好也不是极坏，而是处于“中等”的位置上。这样一来，理想的状态就变得模糊不清起来。每个酿酒商都需要在可能的范围内，寻找自己对该年份的诠释方法。2003年份勃艮第就是一个很好的例子。
别忘了，这是1340年以来勃艮第最温暖的一年（这是《自然》杂志的研究者们做出的结论）。哲维瑞（Gevery）产区的酿酒商Jean-Marie Fourrier当时也在朗格多克的Faugères拥有不少酒庄。他的记录中写道，那一年的8月Faugères地区共有3天气温超过40摄氏度——但是那一年，哲维瑞有17天超过了40度。
2003年的金丘（Côte d’Or）变成了“炙烤的山丘（côte rôtie，双关语罗讷河谷“罗蒂丘Côte Rôtie”）”。8月中旬采收就开始了，人们用最快速度把果实收了回来。而这批葡萄酒在年轻阶段的品质令人惊诧地参差不齐。有的将各方面要素精妙地结合在一起，有些则风格模糊不清，而且并不平衡。热爱勃艮第传统风格的人会觉得低酸度与极其成熟的果实并不相配，甚至断言这些酒无法长久陈年。不过也有乐观的人们说道，还记得1947年和1959年份么，也许2003年份会成为那两个炎热年份在现代历史上的重现之作。
最近我受邀前往香港参加Decanter亚洲葡萄酒大赛（Decanter Asia Wine Awards）评审时，很幸运地受邀参加了一个2003年份勃艮第的评赏晚宴，席间还有几款香槟供大家品鉴。当晚带来葡萄酒的几位收藏者之一John Chow是个2003年份的忠实拥趸。“我爱这个年份。”他说道，“而且我知道这个年份暂时还不会走下坡路。我从没有遇到过任何一款我不喜欢的2003年份——这是指所有红葡萄酒，白葡萄酒给我的感觉几乎完全相反。相比之下，我从没有遇到过一款我喜欢的2004年份。”但是，其他人对2003年份的看法却不一而足。那么，这些葡萄酒的整体水平如何，是否还能够体现种植区域的特征呢？以下是一些从我记录下的品鉴笔记（所有酒皆为盲品）。
Dom Pérignon Rosé 2003以及Krug Clos du Mesnil 2003
这两款香槟气势恢宏，桃红的DP（唐•培里侬香槟王）口感柔软、丰满而芳醇，宛如一头在沙滩上搁浅的海豹，但丝毫未失高档香槟的风范（90分）。Clos du Mesnil闻起来一开始酒香浓郁，后来则透出一股海草的咸香，柔和而芳醇，有着干草、盐和海藻的滋味（91分）。与其说是经典的哥特式风格，两款香槟的架构更像是罗马风格的——但是毫无疑问，这两款酒都忠实地体现了年份的特征。
2003 Corton-Charlemagne, Louis Latour以及2003 Corton-Charlemagne, Coche-Dury
第一款Louis Latour有过早氧化的征兆，作为一款白葡萄酒表现平平：酒体丰满，但是并不平衡，缺乏特征（85分）。后者Coche-Dury要好一些，一开始带有柔和的甘草清香以及夏天花朵的芬芳，之后蛋糕屑的气息绽放开来。口味收敛，细腻，奶油般柔滑，榛子的香气延展到余味（92份）。我原以为青涩如处子如Corton-Charlemagne在2003年这样炎热的年份会变得如默尔索（Meursault）一般放荡而魅惑，但这款酒证明了这个理论的错误：Corton-Charlemagne典型的收敛、克制的风格依然健在（要说有什么不同，也许只是它不如以往那样紧致）。
2003 Gevrey-Chambertin, Rousseau 以及2003 Charmes-Chambertin, Dugat-Py
这款出自村庄级葡萄园的Rousseau在这场勃艮第特级葡萄园（Grand Cru）品鉴中可算是一个异类，但它的表现不俗：酒精度较高，芳醇浓郁，单宁柔软；现在已经适饮，但还充分具有继续陈年的潜力（89份）。Dugat-Py更让人兴奋：颜色深邃，架构良好，口味深远，强劲有力，丝毫没有显露出这个年份灼热的天气（93）。如果你幸运地拥有这款葡萄酒，可别急着喝掉。
2003 Musigny, J-F Mugnier以及2003 Bonnes Mares, de Vogüé
这两款酒都颜色淡雅，但是美妙绝伦：酷热的2003年份丝毫没有令尚博勒（Chambolle）产区特级葡萄园柔美亲切的特质黯然失色，但骄阳确实令这款酒更加饱满。Mugnier酿造的这款穆西尼（Musigny）酒体丰满，如奶油般柔滑浓郁，芳醇的滋味宛如悠缓的水波和漩涡，在梦幻般的氛围中慢慢旋转着（95）。这款酒还带有几分焚香的气息，可谓是这一年份的典型特征了（94分）。
2003 Clos de la Roche, Lécheneaut；2003 Clos de la Roche, Cuvée Vieilles Vignes, Ponsot （大瓶装）；2003 Clos de la Roche, Dujac 以及 2003 Clos St Denis, Dujac
来自Morey村的四重奏：这款Lécheneaut十分美妙（汁水丰满，柔和地覆盖口腔，同时鲜活而优雅，94分）。Dujac更加优秀，可能是当晚架构最为上佳的一款酒，具有无可比拟的鲜活和力度，复杂多变，从入口到收尾芬芳馥郁（95分）。Ponsot相比之下令人有些失望：不协调，欠缺魅力，口味像水果罐头而非新鲜水果（88分，如果这个大瓶装具有典型性）。Dujac出品的Clos St Dennis和Clos de la Roche相比稍欠表现力和广度，但以异域风味（玫瑰花瓣和檀香）加以弥补（94分）。
2003 Romanée St Vivant, Hudelot-Noëllat 和2003 Richebourg, Grivot
Hudelot-Noëllat带来了另一款诱人的2003年份勃艮第：和产区通常的风格相比，这款酒显得更为丰满——但也兼具了这一产区芭蕾舞者般的平衡，以及时隐时现的奶香（95分）。2003年份的这款Grivot酿造的Richebourg，我还记得它2005年第一次亮相时，那艰涩、浓烈的单宁令人难以下咽。到了如今，这款酒仍是整个晚上颜色最深、甚至有些拒人千里之外的一款酒，依然牢牢地闭合着，如同海盗的宝物箱，既不美妙也不特别有魅力，却让人印象深刻（91分？）。30年之后这款酒会如期绽放吗？还是说它就会一直闭而不发呢？
2003 Criots-Bâtard-Montrachet, Fontaine-Gagnard 以及 2003 Montrachet, Marquis de Laguiche (Joseph Drouhin)
两款白葡萄酒成为当晚的收官之作。它们比之前的两款Corton-Charlemagne更加丰满，Criots是一款更华美的勃艮第白葡萄酒：具有架构，层次分明，口感良好；具有鲜活的柑橘滋味，丰腴可人，还能进一步绽放（94分）。而蒙哈榭（Montrachet）相比之下少了几分浓郁，但其麦片和榛子般芬芳的滋味无可质疑地经典，令人满足（91分）。
结论呢？2003年份勃艮第白葡萄酒都有些早熟，好像很难找到理由令它们继续陈年了——任何的迟疑都可能错过最佳的饮用时间。而红葡萄酒情况则完全不同。这个艰难年份带来的挑战带来了参差不齐的结果，但其中最优秀的红葡萄酒却是精彩、温润而亲切的，其架构比人们之前悲观的预估要更强劲。此外，尽管这个等级的勃艮第葡萄酒不可能再拥有“吸引人的价格”了，但一些最优秀的酿酒商的2003年份价格可能比2005年份、2009年份和2010年份要低得多。也许2003年份显示的更多是“忠于年份”而非“忠于风土”；但这并不意味着失去了对风土的表现——根植于这些佳酿的风土特征依然在向我们挥着手，不曾离去。
（编译：吴嘉溦/Sylvia Wu）
编译： 吴嘉溦 / Sylvia Wu
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