丈量葡萄酒产区

与Jefford相约星期一

葡萄酒产区究竟应该有多大？理所当然的，这个问题没有一个简单的答案。比如说随处可见的“东南澳产区（South East Australia）”，这个词代表的产区面积之大，令它变得几乎毫无意义了。法国的产区像郎格多克（Languedoc）以及普罗旺斯丘（Côtes de Provence），也因为其庞大的面积，令热爱“风土”概念的葡萄酒爱好者困惑不已。

圣爱美浓通常令许多波尔多葡萄酒的消费者感到十分满意。但是一旦你仔细研究这个位于右岸、面积广大的产区，就会发现其实它应该被分成至少四个子产区（分别是与波美侯Pomerol颇为相似的Côtes de Tailhas，圣爱美浓高地St Emilion Plateau，圣爱美浓丘St Emilion Côte，以及多尔多涅平原Dordogne Plain）。卢瓦河谷（Loire）靠近海岸线的Coulée de Serrant和La Roche aux Moines产区真的值得被从萨韦涅尔（Savennières）的单个分开来吗？隆河谷（Rhone）的格里叶酒庄（Château Grillet）真的与其它孔德里约（Condrieu）的酿酒商大有区别吗？我和朋友上周开了一瓶2006年份格里叶酒庄（Château Grillet），它宜人、浓郁而柔润，但却并未“明显有别”于孔德里约产区的其他酿酒商。格里叶酒庄的新主人——拉图酒庄庄主皮诺特（Pinault）和恩杰尔（Engerer）先生也许可以说服我们（2011年份是他们买下格里叶酒庄后的第一个年份），但是出自前任庄主Canet家族（也就是NeyretGachet家族）之手的这款酒，让它成为一个独立AOC的难免有些牵强。

回到2005年，加拿大安大略（Ontario）的尼亚加拉半岛（Niagara Peninsula）被分成了10个不同的次级产区。考虑到整片地区的总面积还不到6000公顷，这个划分方式似乎有些吹毛求疵了。不过，这样的分法是不是有道理呢？

“我认为他们把次级产区制订得太早，划分得也太细了。”酿酒商Charlie Pillitteri这样说道，“因为加拿大的法国文化背景，我们的行事作风也‘法式风格’了。”Pillitteri酿造的甜美而橡木味丰富的2010年份Winemakers Select（酿酒师精选）梅乐葡萄酒来自气候最温暖的次级产区四里溪（Four Mile Creek）*”。不过这瓶酒的酒标却写的是“Niagara-on-the-Lake（滨湖尼亚加拉）”——这是位于最东边的四个次级产区联合成立的组织。去年尼亚加拉半岛出品的高品质葡萄酒中，只有13%采用了次级产区的命名系统。

“新世界国家需要投入更多精力才能发掘出风土的潜力，但要酿成一款‘强劲的橡木陈年葡萄酒’却不那么困难。”Thomas Bachelder提出了不同的观点。我们正在参加一次气氛热烈的桶边试饮（barrel tasting）。这位承认自己“已经被勃艮第洗脑”的魁北克人试图向我们证明他选择在Wismer和Saunders酒庄（分别位于“二十里岩架Twenty Mile Bench*”和“比姆斯维尔岩架Beamsville Bench*”次级产区）酿造单一葡萄园葡萄酒是有充足理由的。此外他还想说服我们，每一片葡萄园都拥有两半完全不同的特征。Tawse酒庄的Paul Pender也提到了类似的结论，但他的观点更加实际：“我们并不期待在大众市场上与其他葡萄酒竞争。安大略葡萄酒的定位是酿造轻酒体，高品质的葡萄酒并同时能反映出土壤的特征。”

我认为那些风土的支持者们说得不错。这里的葡萄园连成一片，构成却十分复杂，处在严苛得几乎有些极端的气候条件下。在这里，任何细节都是重要的。所以，除非你能建立一个对细微差异进行衡量的系统，否则就很有可能没有发挥出这片土地的全部潜力。

这片地区最显著的地理特征要数绵长的尼亚加拉断崖（Niagara Escarpment）：它从纽约州发源，一路穿过五大湖地区，在密尔沃基（Milwaukee）附近终结。断崖上覆盖着松软的板岩和坚硬的白云岩。与此同时，伊利湖（Erie）不断通过尼亚加拉河向安大略湖输入水源，水流翻越断崖时造成的差别侵蚀现象创造了那片著名的尼亚加拉瀑布群。“四里溪（Four Mile Creek）*”和“二十里岩架（Twenty Mile Bench）*”都距离尼亚加拉河较远。而“半岛”部分则是夹在两片巨大的湖泊（如果站在岸边，你会以为它们是海）之间的狭长陆地。葡萄园被种植在尼亚加拉河的西岸，面朝北方。

北方？没错，方向似乎完全反了，不过在这里却正合适：来自湖中的温暖空气通过水平对流，能够有效排除来自山坡的冷空气，而断崖也能够阻挡来自芝加哥的强劲西南风，保护葡萄藤。在春季，由于这些山坡海拔较高，使得葡萄藤不会过早地发芽，以至于在每年可能发生霜冻的160个夜晚中的某一天不幸夭折。到了夏季，山坡又会带来微风，令葡萄藤能够在炎热而潮湿的七八月份也不那么容易发霉。如果没有这堵断崖，这里也不会出产葡萄酒了。

不过，这堵断崖本身却有着复杂不一的高度、土壤和朝向（因为它被流向湖泊的众多溪流切割得四分五裂了）。这些复杂之处正是这里的10个次级产区在试图解析和应用的。这里让我以四款酒为例，来证明其中的差异。

2011年份MalivoireStouck梅乐葡萄酒来自“林肯湖岸（Lincoln Lakeshore）*”产区，这里拥有温和的海洋性气候，表面是冲积土，地基是冰河后期的碎砂石。这里孕育的葡萄酒有着深红的色泽，柔和的黑水果和丰腴、醇厚的单宁。相比之下，位于断崖的顶部的“葡萄山脊（Vinemount Ridge）*”产区的Lauritzen Vineyard则处于更为大陆性的气候条件下，土壤成分以粘土-壤土和冰碛石为主。这里出产的2012年份Tawse黑比诺优雅而细腻，有着红色莓果的滋味和稍显辛辣的单宁。位于两个次级产区之间的是“比姆斯维尔岩架（Beamsville Bench）*”和“二十里岩架（Twenty Mile Bench）*”产区。位于“二十里岩架”的Pearl Morissette酒庄出产的2011年份黑比诺生机勃勃而浓厚饱满，有着树莓的果香和肉类的气息，酒精度较高。来自气候较为凉爽的“比姆斯维尔岩架”产区，Hidden Bench酒庄酿造的2011年份Felseck黑比诺圆润而有架构，直率单纯的李子果味贯穿始终，并无醇厚的肉感。

当然，要证明这个理论是正确的，可能需要几个世纪的时间。不过每当我对这些尼亚加拉葡萄酒之间令人惊诧的细微差异进行梳理、或是有其他什么新发现时，总是会欣喜不已，因为这说明了安大略省对这些次级产区的丈量和划分多少是正确的。而得到的结果则是一系列令人印象深刻的、各具妙处而美味的葡萄酒。

*次级产区名称均为意译。

专栏作家介绍

Andrew Jefford先生是Decanter杂志及www.decanter.com的专栏作家。Jefford先生从20世纪80年代开始就从事葡萄酒写作（同时涉及的领域还有威士忌，旅行及香水），曾获诸多奖项，最近因专栏作家的成就而获奖。2009年到2010年间的15个月，Jefford先生在Adelaide大学担任高级研究员。目前正在撰写一本澳大利亚葡萄园及风土相关的专业书籍。他目前居住在法国郎格多克产区，Grès de Montpellier和Pic St Loup的交界地带。

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