飞卓酒庄：右岸名庄中的“例外” | 名庄档案 | Decanter上海

作者： Jane Anson

2019年7月3日

图片：飞卓酒庄的采收。版权：www.chateau-figeac.com

位于波尔多右岸的圣爱美浓（St-Émilion），景观美好，石灰石遍布，具有几个世纪的历史传统，但水面之下却不断重复着变迁和分裂。

飞卓酒庄（Château Figeac）大概比其他任何酒庄，都更能代表这种变革。它既是圣爱美浓的标志性酒庄之一，也是其中最有名的“例外”。

飞卓酒庄的位置接近圣爱美浓和波美侯（Pomerol）的边界，土壤则以砾石为主，在高地最深处可达七米；这在以石灰石以及粘土土壤闻名的圣爱美浓，显然不同寻常。

尽管圣爱美浓种植的酿酒葡萄80%都是梅乐，在飞卓酒庄，由于砾石丰富，梅乐在调配中所占的比例不足一半，其余都是品丽珠以及赤霞珠。

飞卓酒庄是圣爱美浓占地面积最大的酒庄，共54公顷，其中有40公顷种植了葡萄园。最古老的葡萄藤有95“岁”；葡萄藤种植密度较低，平均藤龄40年。

历史回顾

飞卓酒庄的历史可以追溯回罗马帝国时代。Figeac家族赋予了酒庄它的名字，如今酒庄的区域内还能看到古罗马帝国的遗迹。1892年，Manoncourt家族买下了酒庄。

Thierry Manoncourt是第一个在酒庄安家，而不仅仅是把它当作度假居所的庄主。Thierry令酒庄取得了重大的进步，创造了如今我们所知的飞卓葡萄酒的雏形。

酿造方式

飞卓酒庄在橡木桶中进行酒精发酵，在不锈钢桶中进行苹果酸-乳酸发酵。事实上，飞卓酒庄是右岸第一个使用不锈钢桶的酒庄，将这种手法引入的正是Thierry。

版权：www.chateau-figeac.com

发酵结束后，飞卓酒庄在100%新橡木桶中陈酿。之所以能够这么做，是因为调配中含有较高比例的赤霞珠，足以支撑新橡木的浓郁风味。

副牌酒的先驱

1945年，Thierry Manoncourt成为第一位开始酿造副牌酒（第二标）的右岸庄主。当时这款副牌酒的名字是“La Grange Neuve de Figeac（字面意思‘飞卓的新谷仓’）”，最早是用特定的葡萄园出产的果实酿造的酒，后来被“改造”成了副牌酒，适合更早饮用。从2012年份开始，这款酒被改名为“小飞卓（Petit Figeac）”。

时代的变迁

几十年以来，飞卓酒庄在已逝庄主Thierry Manoncourt的管理下，一直被看作坚守传统的堡垒；但在过去的五年，它却飞快地做出了一系列的改变。

这一系列的变化，无疑和酒庄申请特一级A等酒庄的野心有关。圣爱美浓的分级系统每十年更新一次，上一次的更新在2012年，柏菲酒庄和金钟酒庄都成功晋级A等，超过了依然是特一级B等的飞卓。

在那之后，酒庄将长期管理酒庄的总经理Eric d’Aramon 替换为曾经的技术顾问Frédéric Faye。与此同时，康色扬酒庄（Chateau La Conseillante）的Jean-Valmy Nicolas也加入了酒庄管理层；长期在酒庄工作的酿酒学家Gilles Paquet退休后，米歇尔·罗兰则作为顾问酿酒师加盟酒庄团队。

此外，酒庄还引入了光学筛选仪，并且细分葡萄田块，分别进行酿造。长久以来赤霞珠、品丽珠、梅乐各三分之一的混酿比例，现今已经没有那么严格，而是根据每个年份的需求，进行灵活调整——在我看来，这是非常正确的决定。顺便一提，酒庄的葡萄园20世纪40年代曾经一度种植着马白克（Malbec），60年代到70年代，品丽珠和赤霞珠才占据了更加主要的地位。

在最近几年，酒庄大面积进行重新种植，现在葡萄园中的种植比例达到了40%梅乐，40%品丽珠和20%赤霞珠，但是最终调配还可以进行一定调整。

和其他圣爱美浓的“邻居们”相比，飞卓酒庄的风格一直更加收敛、经典；最近几年，酒的质感和单宁的力度都有所增强，但酒庄固有的特色，却从未改变。

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