歌海娜的成长史：西班牙的“红色惊喜”

作者： Sarah Jane Evans MW

2017年9月19日

隐没在西班牙的明星——丹魄（添普兰尼洛）葡萄酒的阴影之下，歌海娜葡萄一度是便宜西班牙酒的代名词。为什么它现在成为了众人青睐的葡萄品种呢？葡萄酒大师Sarah Jane Evans展开了调查。

原载于Decanter杂志2017年3月刊

（干货知识点：WSET Diploma - Unit 3）

知识点：西班牙的歌海娜地图

里奥哈

混杂的土壤类型，但石灰岩占主导。歌海娜在下里奥哈特别成功，特别是在Monte Yerga和Tudelilla两个地方。这里的葡萄酒有着丰富的红色水果风味。在美国或法国橡木桶中陈年后，与其他里奥哈葡萄品种酿造的葡萄酒进行调配。

加泰罗尼亚

普瑞特Priorat：棕色和蓝色板岩混杂，还有一些粘土。出产风格强劲的葡萄酒，单宁浓郁，经常展现出纯净的矿物风味，常与佳丽酿调配。这里的葡萄酒通常在法国橡木桶中陈年，而非美国橡木桶，但有时候也会使用双耳陶罐或混凝土发酵罐。

圣山Montsant：试试Acústic, Espectacle 和 Alfredo Arribas酒庄的葡萄酒吧，它们的红葡萄酒和白葡萄酒都值得一试。

纳瓦拉

前途曾经充满希望，但是如今仅有少量的歌海娜葡萄藤（见后文）。土壤为粘土、石灰岩和一些板岩。灌木型的老藤，产量低。出产成熟、果味厚实，结构良好，芳香的葡萄酒。值得留意的酒庄包括：Artazu和La Calandria Pura。

格雷多斯

种植于花岗岩、花岗质沙、片岩和石英-花岗岩土壤之上的灌木型老藤赋予了葡萄酒更多的芳香、更少的果味和更多的矿物质风味。酿造技术影响了风格，使用整串发酵技术，葡萄酒有着更佳的结构，轻盈且更像勃艮第风格。注意该地区葡萄酒的微妙性。值得一试的葡萄酒包括：Bernabeleva （D.O. Vinos de Madrid产区）和Canopy （D.O. Méntrida产区）

阿拉贡

土壤为灰色板岩、石灰岩和粘土。灌木型葡萄藤，其中有的超过100岁。出产成熟但新鲜的葡萄酒，海拔较低、粘土土壤的葡萄园的葡萄酒酒体更饱满，而海拔较高、板岩土壤的葡萄园，其葡萄酒风格更加轻盈。值得一试的葡萄酒：Ateca (D.O. Calatayud 产区); Aragonesas, Borsao, Alto Moncayo (D.O. Campo de Borja 产区); Mancuso (IGP Valdejalón 产区); Secastilla的红葡萄酒和白葡萄酒 (Somontano)。

长久以来，歌海娜都像西班牙的野孩子。它像个家庭中人人需要忍让的任性青少年，试图不让它出现在公众视野中。看看它现在的样子吧，当初淘气的孩子已经蜕变成了帅气有型的成人。突然之间，每个人都想成为歌海娜运动的一部分。

注意Garnacha这个单词。这个品种也许和法国的Grenache一样，但是西班牙的阿拉贡才是这种葡萄的故乡。

所以，是什么让歌海娜成为了西班牙众多产区的可靠“劳力”呢？首先，灌木型的歌海娜葡萄藤非常坚强，抗风性强，吃苦耐劳，可以比大多数的葡萄品种更能忍受干旱。它对粉孢菌（白粉病）的抵抗力也相当不错，尽管它容易发生成长不均（millerandage, 果实大小不一）的情况。它有着悠长的成熟周期，这种特性加上高海拔葡萄园的条件，可以创造出极优雅的酸度。它特别容易累积糖分，这使它可以酿造出酒精度更高的葡萄酒——这在以前是个巨大的优势。高性价比、令人愉悦，这就是歌海娜的魅力所在。

但是大家的观点已经改变。里奥哈Bodegas Exopto酒庄的Tom Puyaubert表示：“在酿造过程中，歌海娜是最具挑战性的葡萄品种。它容易变化，一不小心，风味就会变得甜腻无趣。”

歌海娜失宠的原因，一方面可能来自于过高的潜在甜度或是其高酒精度。另一方面是其较浅的颜色会迅速氧化，这使它容易受到收藏家和侍酒师轻视。

不过，新一代的葡萄酒爱好者喜欢颜色较浅，但风味十足的桃红葡萄酒，而歌海娜正符合他们的需求。并且轻度的氧化问题，在酿造时是可以避免的，经过时间打磨出的曼妙的陈年（rancio）风味，在歌海娜身上也能实现。

20世纪：衰落之期

在使用歌海娜酿造红葡萄酒和桃红葡萄酒方面，纳瓦拉（Navarra）产区有着伟大且光荣的历史。直到20世纪70年代末期，歌海娜还占据了90%的纳瓦拉葡萄园。

但是如今，该产区已经变得更重视赤霞珠和梅乐，从而与邻近的里奥哈产区作出区别。因此，仅有一些孤立的歌海娜葡萄园保留下来。如果说歌海娜的历史中有着悲剧的一面，那么说的就是纳瓦拉。仅在20年的时间里，歌海娜的种植面积从24000公顷骤减到区区3000公顷。

现代时期，最初传递出歌海娜清晰、现代风貌的酿酒师是来自于普瑞特（Priorat）产区的先驱者们。

那时候的纳瓦拉依然在废弃歌海娜的进程中，而一个酿酒师组成的“五人帮”走出了复兴普瑞特产区的第一步，他们发现歌海娜是自己葡萄酒的关键因素。他们将其用于调配，首先与国际品种进行调配，随后与佳丽酿一起调配。如今，歌海娜依然是普瑞特的主要葡萄品种。

野孩子歌海娜历来是经典风格里奥哈葡萄酒的一部分，尽管只是其中的“小股东”。歌海娜有着降低葡萄酒的pH值的优点，一点点歌海娜还能确保风味的丰富性和果味。橡树河畔酒庄（ La Rioja Alta）的Viña Ardanza葡萄酒酒代表了这种经典的酿造风格，尽管在此例中，歌海娜在调配中的占比有20%，而非通常的5%。Ardanza的歌海娜葡萄产自下里奥哈产区Tudelilla地区的优质葡萄园。

还有两个产区，对歌海娜的发展至关重要：首先是马德里周边地区，包括格雷多斯山脉北面和西面，第二个地方是其出生地——阿拉贡。格雷多斯山脉拥有交织的峡谷和山坡，以及多样的朝向和坡度，不过这里的葡萄园在西班牙酿酒史上曾一度被荒废。在这个故事中的一个关键人物是Telmo Rodriguez，他是马拉加到里奥哈的葡萄酒和葡萄园得以复活和复兴的灵魂人物。“我在上世纪90年代末期买回了邻近Cebreros的葡萄园，”他回忆道。由此，他引领了一股葡萄种植的“淘金热”。

21世纪：崛起之星

让我们把时钟拨回现代，然后从歌海娜的家乡阿拉贡开始。在这里，在法定产区卡拉塔尤德DO（Calatayud），博尔哈DO（Campo de Borja）和卡利涅纳DO（Cariñena），以及新的IGP 产区Valdejalón中，年轻、直率的歌海娜葡萄酒是最美味的。

这个酿酒合作社占主导地位的工业化产区，是颇受零售商欢迎的“猎场”，他们在此寻找欧洲的最物超所值的葡萄酒。伦敦酒商The Wine Society公司的首席买手Pierre Mansour说道：“如果我们的顾客在寻求年轻的西班牙红葡萄酒，我会建议他们购买歌海娜。它比年轻的丹魄葡萄酒令人愉悦得多。”

目前，这些法定产区的酒庄致力于提升歌海娜的声望。对于消费者，能以便宜的价格买到好酒也许是好事；不过，要是歌海娜一直被人们看作西班牙最便宜的葡萄酒中最好的那一种，那这个品种就很难持续发展，有所进境。在三个产区中，卡利涅纳是目前最乏善可陈的地方；话虽如此，酿酒师Jorge Navascué和他的父亲Javier的作品还是比较值得关注的，他们的卡利涅纳DO和IGP Valdejalón葡萄酒都品质不错。

博尔哈产区自我标榜为“歌海娜帝国”。它已经开始了一项风土研究，这无疑可以帮助酒庄界定品质。

Fernando Mora正在开展他的个人项目——Frontonio酒庄，位于邻近的Valdejalón地区。他们刚刚在葡萄园展开工作，就充分体验了当地典型的炎热夏季：“我们必须避免使用被太阳晒伤的葡萄。”像西班牙大多数酿酒师一样，Mora 喜欢使用混凝土发酵罐来进行发酵，因为“相比于新橡木桶，它能赋予葡萄酒更多优雅特质”。

Mora 是自己产区的“忠实信徒”，他坚信“未来歌海娜将在这里创造奇迹”。确实，博尔哈产区最好的葡萄酒充满潜力，而且当地的酿酒者们终会令它们广为人知。

对于现代风格的歌海娜葡萄酒，个性是最重要的，它是西班牙新一代年轻酒农和酿酒师的名片。不仅如此，年轻的酿酒师们还不断通过酒标，讲述在葡萄园的生活故事。他们四处旅行，在全世界各地酿造过葡萄酒，并且做好了质疑公认观点的准备。

葡萄酒大师Norrel Robertson便是符合上述条件的酿酒师之一，他出生于苏格兰，在新西兰接受教育，如今居住在卡拉塔尤德产区。他自诩为El Escocés Volante，意为飞翔的苏格兰人（就像飞行酿酒师一样）。对万事万物，他都有自己的独到见解，并将其大胆地表现在酒标上。他的歌海娜，酒标可以粗略翻译为“非TA不可”和“顽抗到底”，光看名字，就可以想象他与葡萄酒管委会发生的种种争执了。

Robertson是最初为提升阿拉贡葡萄酒的品质付出良多的国际顾问之一。不同之处在于，他选择了留在这片土地上。他购买了古老的葡萄园和全新的混凝土蛋形发酵罐，对产区的潜力信心十足，有望为歌海娜和他的葡萄酒赢得更多关注。

走入聚光灯下

在西面的里奥哈产区，歌海娜在葡萄酒调配中作为“调味品”的传统角色正在改变。酿酒师和市场营销者们染上了“单一品种病”，一些酒庄，或大或小，都醉心于生产他们自己版本的“单一品种”酒款。看看Baigorri，帝国田园（Campo Viejo）， Contino，Ramón Bilbao和塞拉丽亚（Sierra Cantabria）这些酒庄就知道了。还有Alvaro Palacios，他在家族酒庄Palacios Remondo的工作，就是令歌海娜在下里奥哈“王者归来”——这个产区对于歌海娜，有着绝佳的潜力。

不过，新生代酿酒师不需要凡事都遵循古法。在更远东方的Laguardia地区，法国人 Tom Puyaubert在自己的车库（像其他新生代酿酒师一样，隐藏在商业区内）中酿造了他的Bozeto葡萄酒。这款酒的成分以歌海娜为主导，作为他对歌海娜的“献礼”。“它体现了传统的酿酒技术，当时的酒农自己酿造歌海娜。”他解释道。“我的做法是：在大的混凝土发酵罐中进行发酵，对葡萄完全除梗，但是我不会将葡萄挤碎。”

另一对被灌木型老藤歌海娜葡萄吸引的夫妇，是纳瓦拉产区的Elisa Ucar和她的丈夫Enrique Basarte。他们曾在葡萄酒交易行业中工作过，认识到纳瓦拉杰出的葡萄园正在快速消亡，决定做些什么。在Domaines Lupier酒庄，他们仅酿造两款葡萄酒——La Dama 和El Terroir。出自这对伉俪之手，风格纯粹的歌海娜，在国际市场上获得了越来越多的关注，也提升了他们产区的声望。当我问起Ucar他们是否打算像如今许多“歌海娜狂热者”一样，从一开始就想酿造歌海娜葡萄酒，她否认了，知识简单解释道：“Enrique和我在这些葡萄藤中发现了杰出的品质，因此我们要在这些葡萄园完全消失之前拯救它们。”

想要更好地了解歌海娜，与那些一开始不以为然，后来却被歌海娜俘虏的人们聊聊总有启发。例如Ricard Rofes，他于2007年从邻近的圣山产区来到普瑞特的Scala Dei酒庄。他的专长曾是佳丽酿，如今却是一个真正的歌海娜专家。10年过去了，他在这里如鱼得水。他总共管理着40个葡萄园，其中有的最初被加尔都西会修士所开垦，已经存在很久了。Scala Dei的酒庄位于一栋古老的建筑之内，有着一系列大小不一的发酵罐，还有混凝土敞口槽（Lagares）。发酵罐敞开的顶部可以有效地散发酒精。

任何对Garnatxa（Scala Dei酒庄酒标上加泰罗尼亚语拼法的歌海娜）有兴趣的爱好者，都会为他的三款得意之作而兴奋不已。三款葡萄酒分别来自于三个独立的葡萄园，每一个都有不同的土壤，St Antoni海拔600米，粘土土壤；Artigots海拔550米，卵石土壤；La Creueta海拔500米，片岩土壤。我品鉴了这些酒后，最有趣的发现是：板岩不一定是普瑞特最出色的土壤。