饮者的享受

与Jefford相约星期一

我在每周专栏里写的品酒词够不够多呢？恐怕答案是否定的。说到底，葡萄酒的香氛和味道才是我们的“地磁北极”，其他所有的一切都只不过是沿途的风景。（你如果对此或对我其他任何的论调不以为然，请尽管发邮件到andrewjefford@gmail.com表示抗议，我洗耳恭听）

所以作为补偿，本周我将谈一谈2013年我喝到的葡萄酒当中最令我激赏有加的一些香氛和口味。（请记住品酒词只是一个暂时的评价：一款酒的价值，永远由入口、品味和回味的过程证明。）因为恰好得遇这些葡萄酒，才让我有机会获得这些品鉴体验。也许不是每个人都能有此奇遇，所以容我解释为什么这些葡萄酒对我如此重要，以及它们品味起来究竟是什么样的。

这并不是我今年喝到的“最好”的勃艮第葡萄酒（我喝到的最好的勃艮第要数阿曼卢梭酒庄出品的浓郁、强劲的哲维瑞-香贝丹一级葡萄园Clos St Jacques 2005年份），但这却是最令我回味无穷的一款葡萄酒——它就是前René Engel 酒庄出产的2001年份孚讷-罗曼尼（Vosne Romanee）村庄级葡萄酒。这款酒刚倒入杯中时有野生动物即些许臭味；一分钟以内，异味散尽，香氛变得更为清新而有生命力；那之后的几秒钟里，香氛继续变化，如同沙漠中的日出一般激动人心。世上还有比老年份勃艮第对氧气更敏感的葡萄酒吗？如果有的话，那我一定还未听说过。所以说无论何时，只要有人倒给你一杯老年份勃艮第，别忘了立刻把鼻子凑到杯边——就像苍鹭急切地把喙凑到有小鱼游动的溪水边一样——然后仔细体会这其中奇妙的变化。

在五分钟之内，迷人的香氛就弥散出来——性感的奶油醇香和肉类的气息，还兼带几分甜香。口味也变化丰富：入口是淡雅而爽口的滋味，而后凭空渐渐变得醇厚浓郁，最后以中等酒体收尾；饱满厚重的酒体和单宁与柔和的水果味道取得完美平衡，构成了一款华美而易饮的勃艮第葡萄酒。巧合的是，在今年早些时候我曾经品鉴过这款酒的1997年份，而那款酒也非常容易接受，只是显得更加中规中矩（现在这个酒庄已经被拉图酒庄的庄主弗朗克斯•皮诺特Francois Pinault收购，改名为Domained’Eugénie）。

同样在那次宴会上，一款Beaucastel酒庄出产的2001年份大瓶装教皇新堡葡萄酒也再次证实了氧气之于老年份葡萄酒的作用。我们刚刚在一个小时以前品鉴了同一款酒（在Riga葡萄酒及香槟节*上），但有机会品鉴它的大瓶装，就如同看着一张平面印刷的照片瞬间转变成了3D图像一般：这是一款牛奶般醇香、酒精度较高而具有矿物味的葡萄酒，既敞开胸怀，又有深度和坚实的架构——或者说，这是我对它的第一印象。但是当它与空气更多接触之后，这款酒逐渐变得更加充满挑衅、愈发辛辣、彻底地诡黠而难以捉摸；而且与Engel酒庄的孚讷-罗曼尼葡萄酒非常相似，它的单宁也随着氧化而逐渐变得丰满起来。当然和众多其他教皇新堡葡萄酒不一样，它并没有歌海娜葡萄（Grenache）带来的甜度；与此相对，Beaucastel酒庄出产的慕和怀特葡萄（Mourvèdre）赋予了它明显的薄荷脑和熏香般的香气，支撑起又一款极为优秀的佳酿。

没有雷司令可喝的一年是了然无趣的。幸运的是，某天晚上，一位好心的伦敦友人为我带来了两瓶上好的珍藏型（Kabinett）甜度的雷司令葡萄酒——其中一瓶是1999年份的Scharzhofberger，以及J.J.Prüm酿造的WehlenerSonnenuhr。前者有着喷薄而出的青苹果口味，年轻得几乎令人生疑。后者（酒精度稍低）则明显酒体更加沉稳，而且带有更明显的板岩矿物口味——虽然这其中的原因我们不得而知。不过，这两者都毫不矫揉造作，优雅、淡雅而平衡良好，实属佳酿。我拥有Wwe. Dr.H.Thanisch酿造的2005年份Bernkasteler Doctor珍藏型葡萄酒；虽然我无法假装说它能够与之前提到的两者相提并论，但这箱令我心爱不已的葡萄酒已经几乎见底，我也将不会再有什么机会说一说自己究竟有多么喜爱这款酒了——特别是它的清淡、轻盈的风格和丰富多姿的口味，滑石粉般的矿物滋味，以及甜度和酸度相碰撞而取得的完美平衡。

除了这三款，我一定要向你介绍一瓶出自奥地利瓦豪河谷（Wachau）的雷司令——Emmerich Knoll酒庄的2011年份Riesling Smaragd Ried Schütt。我到访那里与他们共进晚餐的时候，三四位布根兰艾森伯格村（Eisenberg）的酿酒商正将这款酒当作开胃酒，并且已经快把一整瓶喝完了。他们友好地将最后的半杯倒给了我。这是一款浓郁而有良好架构，如同奢华锦缎般柔滑的雷司令，酥油点心般丰腴的果味如同镶嵌在古董匣子上的象牙一般精美。这是一款和Scharzhofberger完全相反的葡萄酒，不过——太棒了！在过去的12个月里，这款酒无疑是我最为中意的一款（我查到进口商Berry Bros提供的英国零售价是49.95英镑）。

最后让我来说说离家较近的朗格多克-鲁西荣地区出产的葡萄酒吧。毫无疑问，这批葡萄酒是今年我收到的最来路不明的样酒了（很可能送到我手中只是个意外）——它们由Marcel Bühler名下的Enfants酒庄（Domaine des Enfants，位于鲁西荣Roussillon地区）出品。其中2011年份的Tabula Rasa白葡萄酒闻起来带着海滨的气息，酒体浓郁而丰腴，有着芹菜籽、柑桔以及淡淡的盐渍小黄瓜的口味；而2010年份L’Enfant Perdu红葡萄酒则颜色深邃，口味浓郁而富有戏剧性，收尾悠长，几乎有着意大利皮埃蒙特（Piedmontese）式的单宁和稍显过于强烈的矿物口味。而Suis L'etoile（究竟是2008还是2009年份来着？这款酒的酒标看起来诙谐幽默而富有诗意，但上面提供的信息寥寥无几）却如同阴燃的火焰般内敛、纯净，果味丰满而诱人，同样也暗含着令人惊讶的矿物气息，令人想到被压碎的石头。

今年最令我在精神上感到欢欣鼓舞的经历之一，是在明媚的阳光和大风之中访问Quéribus酒庄的卡特里派（Catalanes）城堡的旅程（在那里，我亲眼看到红嘴山鸦从老山石中间钻了出来）。虽然Enfants酒庄的葡萄酒作为Côtes Catalanes地区的IGP等级葡萄酒在市场上出售，但我觉得只要从Quéribus酒庄望下去，就能看到Marcel Bühler名下的这家邻近Maury法定产区的酒庄了（要知道在附近的Fitou法定产区里还有一个叫做“Domaine des Enfants Sauvages”的酒庄，而我从没尝试过他们的葡萄酒）。

最后我应该讲一讲位于利穆（Limoux）产区的拱男爵酒庄（Domaine de Baron’arques，这座酒庄的拥有者是罗斯柴尔德家族经营木桐酒庄的这一分支的家族）。近年来我一直品鉴并饮用这个酒庄出产的葡萄酒，对我而言2009和2010年份明显是目前为止表现最好的年份，品质都非常突出（2009年份更爽口一些，后者则更具男性特征、孔武有力）。但是，这些葡萄酒在任何盲品中却非常难以被专家辨识。混酿中占了一半的梅乐葡萄，与赤霞珠、品丽珠、歌海娜、西拉和马白克取得平衡；这些葡萄都栽种在郎格多克最冷、空气流通最佳的地区之一，它们滋味浓郁、生气勃勃、爽口而细腻——但却使这款酒完全不具任何可供辨识的特征：既没有典型而优秀的郎格多克和南隆河谷红葡萄酒芬芳馥郁而野味十足的特色，也没有上好波尔多葡萄酒精准的混酿比例分配和经典得风格，我甚至会猜这款酒是来自托斯卡纳的——谁知道呢？不过，这两个年份确实具有良好的均衡度、复杂度以及高贵优雅的风度，开瓶后三天之内应能给人带来味觉的绝妙享受。

* Riga Wine and Champagne Festival

专栏作家介绍

Andrew Jefford先生是Decanter杂志及www.decanter.com的专栏作家。Jefford先生从20世纪80年代开始就从事葡萄酒写作（同时涉及的领域还有威士忌，旅行及香水），曾获诸多奖项，最近因专栏作家的成就而获奖。2009年到2010年间的15个月，Jefford先生在Adelaide大学担任高级研究员。目前正在撰写一本澳大利亚葡萄园及风土相关的专业书籍。他目前居住在法国郎格多克产区，Grès de Montpellier和Pic St Loup的交界地带。

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