全世界“扫货”：寻找物优价美的梅乐 | Andrew Jefford | Decanter杂志品鉴

作者： Andrew Jefford

2019年4月10日

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梅乐（Merlot，也译美乐）着实是个怪物品种。2017年世界葡萄与葡萄酒组织（OIV）数据显示，它是全世界种植面积第二广的酿酒葡萄品种，全球共有26.6万公顷。第一名是赤霞珠，全球种植面积34.1万公顷。

其实，梅乐才是波尔多种植面积最大的酿酒葡萄品种，因为它比赤霞珠更容易成熟。放眼法国，它也是种植最广的品种：南部的朗格多克栽种的梅乐，比波尔多种的赤霞珠还多。

梅乐也是美国、智利和意大利的主力品种之一，在全世界37个国家都有种植。某种程度上来说，它是世界上销路最广的葡萄品种。

既然如此，想在全世界找到一批50英镑以下的高品质梅乐，应该能一抓一大把才对。这样想着，对于本次品鉴的主题，我的期望值很高。

如果你看过2004年的电影《杯酒人生》的话，一定记得迈尔斯那句“如果有人点梅乐我马上走人”——这部电影让美国和英国的梅乐销量直线下降。

图片版权：St James Theatre

和迈尔斯不同，我并不讨厌梅乐。伟大的梅乐，特别是来自波尔多右岸的佳酿，在我看来是感官上最令人无法抗拒的红葡萄酒。它们具有发自肺腑的馥郁芬芳，慷慨的质感，饱满的酒体，还有极为悠远绵长的回味。即使是简单风格的梅乐，也完全可以是十分美味的，果味甜软，圆润熟满，让人爱不施“口”。

但是，本次我们收集到的52款推荐酒样中，我只给12款打了90分或以上，而且它们几乎全部来自三个地区：波尔多右岸，意大利托斯卡纳，还有瑞士的提契诺（Ticino，位于瑞士与意大利的边界地区）。

硬币的两面

波尔多右岸的优异表现并不令人意外。本次品鉴的结果也证明了，只要精心挑选，右岸还是有不少超值选择的。

托斯卡纳的梅乐可能是最令人惊艳的，甚至好到会让“纯桑娇维塞主义者”感到焦虑（特别是这次，托斯卡纳公认的梅乐产区——贝格瑞Bolgheri，由于价格的限制，基本上没有酒款“参战”）。我们可以肯定地、毫无偏见地说，梅乐在托斯卡纳有着巨大的潜力。

至于瑞士提契诺的梅乐，大多橡木味较重，有点点修饰过度，但不妨碍它们带来极大的品饮享受——很明显，这个波尔多品种在提契诺如鱼得水，带来表达准确、令人心醉的“梅乐Style”。

除了这三个地区以外，其他酒款并没有展现出梅乐经典优异的特质，最差的和最优异的酒天差地别，甚至让人怀疑它们是不是用同一个品种酿造的。

要知道，梅乐确实是一种常常酒香四溢、饱满熟软的品种，但它也很容易呈现生青的风味，它可能在短短的时间里，就从“不够熟”飚到“过分熟”，令种植采收时的错误一览无余。另外，如果酒农没有好好控制产量，令果实风味单薄的时候，它也容易显露过度的橡木陈酿风味。

就本次品鉴来看，无论是什么原因，似乎欧洲以外产地的梅乐都未能呈现梅乐在波尔多达到的高度——饱满肉感，浓密紧致，以饱满、柔软的单宁支撑，酸度只作辅助。一旦酸度拔得太高，以至于凌驾在甜美的果味和丰满的质感之上时，我们所渴求的、那些梅乐式的魅力、丰腴和性感表达，就会消失无踪。本次品鉴中，来自南非、匈牙利、智利和澳大利亚的酒款，特别凸显了这个问题。

我从中总结出三个结论——它们彼此不相斥。第一个结论，姑且称其为“风土纯粹主义”吧：梅乐被大量种植在了不合适的气候土壤环境中。这是一个大规模的历史性错误，大概需要几十年的时间才能逐渐纠正。

第二个结论，酿造梅乐也是对审美选择的考验。那些雄心勃勃的梅乐酿酒师们，应当瞩目它在家乡波尔多的表现并以此为方向，那么在不远的将来，也许我们就能看到更多来自世界各地的伟大梅乐。

第三个结论，我们需要接受世界上存在两个种类的梅乐。一种是伟岸的精品红葡萄酒，肉感饱满，风味紧致，美艳绝伦，几乎从来不会在酒标上标注品种名——这个类型似乎仅仅存在于欧洲。另一种则是平易近人的每日餐酒，是意大利灰比诺（Pinot Grigio）的红葡萄酒版；它简单平易，不公不过，价格公道，我们只要随心畅饮即可。

感谢以下专家的50英镑以下梅乐推荐：Bob Campbell MW，Caroline Gilby MW，Jane Anson，Huon Hooke，Patricio Tapia，Caro Maurer MW，James Lawther MW，Richard Baudains，Pedro Ballesteros Torres MW，Fiona McDonald MW，Elin McCoy。

90分以上，50英镑以下梅乐推荐：

Château Marsau, Francs Côtes de Bordeaux, Bordeaux, 2015

93分