意大利撒丁岛：属于葡萄酒发烧友的藏宝地图 | Michaela Morris | Decanter产区特写

作者： Michaela Morris

2019年3月25日

图片来源：pixabay.com

“人们经常以为撒丁岛是个热带小岛，而且会把它跟西西里（Sicily）搞混。”葡萄种植学家Salvatore Mura叹气道。他在位于加卢拉（Gallura）产区的家族酒庄接受了我们的采访：“有的时候，甚至在意大利地图上都找不到它。”

撒丁岛以令人惊艳的海岸风光，吸引着来自全球各地游客的目光。不过，很少有游客会离开那绿松石般的大海，深入撒丁岛的内陆地区。殊不知他们错过了怎样的宝藏。

宝藏岛屿

自旧石器时代以来，撒丁岛就有人居住，是古老遗迹和传统文化的“聚宝盆”。同时，它也是地中海面积第二大的岛。

“它就像一片大陆一般，风土多样。” Tenute Olbios酒庄庄主Daniela Pinna说道。

千万年来，各个方向吹拂撒丁岛的风，塑造了这里多样化的土壤和气候。“撒丁岛的北部、中部和南部，土壤和气候都是完全不一样的。”Pinna说道。

多样化的风土环境，配合漫长历史中多种文化的影响，孕育了丰富多彩的葡萄酒产地。从前的撒丁岛，每个角落都有不同的葡萄品种扎根。而到了现代，维蒙蒂诺（Vermentino）和卡诺娜（Cannonau）渐渐掌握了主权。

毫不意外的是，由于风土和种植环境的差异，两个品种会表现出迥然不同的面貌。

多姿多彩维蒙蒂诺

热爱阳光的维蒙蒂诺，往往占据着撒丁岛最炎热、干旱的地区，出产芬芳浓郁、带明显咸香的白葡萄酒。撒丁岛-维蒙蒂诺法定产区（Vermentino di Sardegna DOC）涵盖了撒丁岛大多数的维蒙蒂诺葡萄田，其中一些地区表现更好一些。比如，在撒丁岛南部的Cagliari城附近，“土壤以钙质泥灰岩为主，酿造酒体丰满的酒款，让人联想到肉感多汁的黄桃，有的还有热带水果的滋味。” Argiolas酒庄的酿酒师Mariano Murru说道。在Ferruccio Deiana和Pala酒庄的酒款中，也能找到相同特色。

值得一提的是，撒丁岛唯一的DOCG加卢拉-维蒙蒂诺（Vermentino di Gallura），严格指代的是撒丁岛的东北角出产的酒。加卢拉地区日夜温差很大，土壤以风化花岗岩为主，出产风味浓郁，偏矿物芬芳，而不会果香过重的酒。海拔不同（最高可达500米），也会带来风格上的些微差异。此外，距离海岸的距离也有影响：近海的Mura酒庄，清瘦而矿物味芬芳的酒令人联想到海边的微风；Sini Gioacchino位置更靠内陆，出产的酒气息宛如马鞭草和杜松。

除了风土条件，酿酒手法也会显著影响维蒙蒂诺葡萄酒的风格。大多数维蒙蒂诺都是在不锈钢桶中发酵的，带来清新爽脆的风格，最适合搭配撒丁岛的海鲜大口喝下。但是，也有不少高瞻远瞩的酿酒师使用晚收的果实，辅以搅桶，并部分使用橡木桶陈年，甚至进行一些浸皮，带来有质感、复杂而可以陈年的维蒙蒂诺。

来自西班牙的卡诺娜

在撒丁岛安家的葡萄品种中，许多都来自西班牙“老家”。撒丁岛红葡萄酒的“当家花旦”——卡诺娜（Cannonau），其实就是歌海娜（Garnacha）。考虑到西班牙曾经统治撒丁岛漫长的时间，这也合情合理。但不可否认的是，卡诺娜在撒丁岛表现出了独特的个性。尽管卡诺娜并不是颜色最深邃的红葡萄酒，它却能够捕捉撒丁岛丰沛的阳光，酿造饱满柔和、辛辣又有泥土香辛的葡萄酒。

撒丁岛-卡诺娜法定产区（Cannonau di Sardegna）涵盖整个撒丁岛，和撒丁岛-维蒙蒂诺法定产区类似。卡诺娜并没有DOCG，但有些地区却以出产高品质的卡诺娜出名，比如Oliena村（也叫作Nepente di Oliena），Jerzu和Capo Ferrato。Oliena和Jerzu都位于撒丁岛崎岖的中心地带，位于Gennargentu山脉的脚下；Capo Ferrato则位于撒丁岛的东南。

在靠近Oliena的地区的Mamoiada村（当地吓人的黑山羊面具Mamuthones挺有名的），Giuseppe Sedilesu和Giovanni Montisci酒庄出品的酒十分引人注目。

Mamoiada村的葡萄园老藤多，花岗岩土壤，位置常常在海拔800米以上。清凉的夜晚让葡萄酒果味清新，花香馥郁。相比之下，Oliena海拔较低，香氛相对淡一些，但是烤樱桃的甜美果味爆棚。其中最够劲的，可以达到16%的酒精度，收尾还往往带有一缕甜味。

阳光炙烤的佳丽酿

佳丽酿（Carignano，在西班牙的拼写是Cariñena）是撒丁岛第三大葡萄品种。它主要种植在阳光充沛的西南地区Sulcis。这里的葡萄酒不但捕捉了当地的自然之美，更蕴含了复杂的内涵，因而拥有了自己的DOC——Carignano del Sulcis。

废弃的矿坑令Sulcis看起来有少许萧索；但是

茂密的圣栎树和松树林，却给野生动物提供了藏身之处。葡萄园的土壤多为深沙土，许多都是宝贵的灌木老藤，带来风味浓郁、单宁架构坚实的红葡萄酒。这里有许多小规模高品质的精品酒庄， Cantina Giba和Enrico Esu酒庄就在此列。不过，合作社才是Sulcis最亮眼的明星：Santadi合作社是其中最有名气的。已故酿酒学家、“意大利葡萄酒之父”Giacomo Tachis曾亲自指点，促进了Santadi品质的飞跃。

如上所述，维蒙蒂诺、卡诺娜和佳丽酿占据了撒丁岛大部分的葡萄园。不过，这里也有其他的地方特色品种——比如在西海岸的Vernaccia di Oristano DOC，Oristano是小镇的名字，Vernaccia是品种的名称。很遗憾的是，这种极富特色的美酒完全不“火”。

Vernaccia di Oristano风格和菲诺雪莉（Fino）有些相似，也是在酵母膜（flor）的覆盖下完成陈年的；如果配合长时间的橡木桶陈年，它会呈现出更多类似阿曼提拉多（Amontillado）雪莉的特质。但和雪莉不同的是，Vernaccia di Oristano并不一定是经过酒精加度的——其中最优质的酒款，常常是未经加度的。

Vernaccia di Oristano传统上是干型的，最适合冰镇后作为开胃酒饮用。它和撒丁岛的经典食材——干乌鱼籽（Bottarga）是天作之合。Contini是为数不多几个酿造Vernaccia di Oristano酒款的酒庄，他们不断收购被当地人放弃的Vernaccia葡萄园，致力于保存这种传统美酒。“如果我们不行动的话，人们恐怕会把Vernaccia都拔掉，改种维蒙蒂诺。”庄主Alessandro Contini说道。

多样化的时代

在未来的一段时间内，维蒙蒂诺和卡诺娜会继续担纲撒丁岛的主力红白葡萄品种。但是，那些不那么出名的品种，也同样代表了撒丁岛个性的侧面。

Vinicola Cherchi酒庄就是复兴红葡萄品种Cagnulari的功臣，这个品种能够酿造出丰韵多姿、令人喜爱的红葡萄酒。Argiolas酒庄则专注于开发麝香芬芳的白葡萄品种Nasco。此外，还有不少其他小众品种，令撒丁岛葡萄酒的选择更加丰富。

美味的白葡萄品种，包括收敛细腻的Semidano，还有略代单宁、清新爽口的Nuragus。红葡萄酒当中，一定要试试友好易饮的Monica，还有饱满而单宁丰沛的Bovale Sardo（即Graciano格拉西亚诺）。

Granazza（白葡萄）和Caricagiola（红葡萄）则更加少见，不过也有踌躇满志的酿酒商想要“复活”它们。如果想要体会撒丁岛多样品种的魅力，Quartomoro酒庄的Memorie di Vite正是当地特色品种的混酿，值得一试。

展望未来

撒丁岛葡萄酒行业正在掀起一场“革命”，而这场革命的核心，就在于酿酒体制的变化。如上文提到的，合作社一直在撒丁岛唱主角，它们为无数酒农继续耕作葡萄园、保留多样化品种创造了条件。最佳的合作社对品质要求极高，至今也是高质量葡萄酒的来源。但是，在过去的几十年间，许多合作社都不复存在了。不仅如此，新一代的酒农多选择自己酿酒，而不再将葡萄提供给合作社。

行业风向的变化，令小规模独立酒庄欣欣向荣。“加卢拉地区过去只有七八家合作社和一些大酒厂，而在过去20年间，这里已经变成50家小酒庄的天下。”酿酒师Stefano Cau说道。不过话虽如此，像Argiolas、Capichera和Sella e Mosca这样的大酒厂依然势头强劲。诚然，现在不问大小，所有酿酒商都应当齐心协力，令撒丁岛的名声更为响亮——毕竟，国际葡萄酒市场上撒丁岛还比较默默无闻。

在撒丁岛选酒

要挑选高品质的撒丁岛葡萄酒，可能并不是特别容易的一件事。法定产区（DOC）的划分，并不能充分体现当地多样化的风土环境。因此，一些酿酒商正在考虑不再在酒标上使用范围过广的撒丁岛大区（Sardegna DOC）法定产区标识，反而采用多个范围更小的IGT等级。

我们可以肯定的是，撒丁岛除了作为海滨度假胜地，更是值得葡萄酒发烧友们深入发掘的“藏宝处”。如今意大利无数的本地品种正受到市场瞩目，也许撒丁岛那些精雕细琢、令人兴奋的葡萄酒，即将迎来真正的黎明。

撒丁岛的隐藏宝藏·高分葡萄酒推荐

白葡萄酒

Gioacchino Sini, Biancosmeraldo, Vermentino di Gallura, 2016
92分