“空白”葡萄酒

与Jefford相约星期一

我猜大家都会同意：高品质的勃艮第红葡萄酒永远不够全世界的葡萄酒爱好者喝。

要解决这个问题，其中一个方法是多种些黑比诺。这已经做到了（从加利福尼亚到俄勒冈，整个南半球也没少种），结果也是可喜的。另一个解决方案是，找到另一种能够完美呈现所在气候环境的红葡萄酒，如同黑比诺在勃艮第一样。博若莱（Beaujolais）产区的佳美（Gamay）就是其中的例子之一；远离罗讷河谷，“离经叛道”的山地产歌海娜在西班牙的Gredos和澳大利亚海拔较高的克莱尔谷（Clare Valley）也有类似的表现；意大利伦巴第（Lombardy）的Valtellina山谷出产的内比奥罗（Nebbiolo，当地被称作Chiavennasca）可说是第三个例子；而下面我要说的是第四个。

意大利Liguria地区山峦谷壑遍布，意味着种植葡萄藤不是一件易事，而且这里种植的葡萄藤正在减少。20世纪70年代，Rossese di Dolceacqua地区获得DOC称号时拥有2,000公顷葡萄园；而今这里只剩下了85公顷左右。Liguria的山谷如同被刀深深刻划一般，从北到南，笔直地延伸到海中。当然，这意味着产区鲜有朝南的山坡（这些山坡的形成需要东西横断的山谷），大部分葡萄园都位于朝东的山坡上。这些葡萄园面积极小，种植在梯田上面；艰苦的劳作以及高额的花费被认为是产量骤减的主要原因。在接近大海的地区，还能够看到一间间温室反射着阳光，彼此推搡着排列在一起。但是往内陆深入一些，就会看到许多原来是葡萄园的土地都已经被改种含羞草（春天人们采摘这种植物的花朵出售）还有橄榄树了（它们在Liguria生长繁茂，几乎已经长成森林，不再是小树丛了）。可是，一种叫做萝瑟丝（Rossese）的葡萄正在静静地对这一状况进行反击。

“‘空白’造就了萝瑟丝酿成的葡萄酒’。” 来自Terre Bianche 酒庄、总是深思熟虑Filippo Rondell说道。他不是说那些已经消失的葡萄园能够凭空酿出酒来，而指的是葡萄酒在口中的架构。用他的话说，这款酒的交织着“丰沛的南部风情，以及勃艮第般的立体感”。和当地出产的维蒙蒂诺（Vermentino）为主的白葡萄酒相比——这些酒在他看来“毫无棱角”——萝瑟丝“锋芒毕露，是个奇怪的葡萄品种”。另一家种植商，Ka Manciné酒庄的Maurizio Anfosso则表示萝瑟丝“几乎跟凤尾鱼一样：主要的两个特点是酸度和淡咸的口味。” Rondelli指出，这个品种对风土条件的变化非常敏感：“它能对一切进行表现。”Terre Bianche酒庄的葡萄园土壤条件包括厚砂页岩、青泥灰岩及砾岩；据Rondelli说，萝瑟丝在每种土壤中都有不同的表现。

品鉴Rossese di Dolceacqua的时候，我确实想起了勃艮第红葡萄酒。不仅如此，事实上我想到的是一款非常优秀的夜丘（Côte de Nuits）葡萄酒，或者特级葡萄园或一级葡萄园出产的基础等级的葡萄酒；但是，没错，它们有时也会让我想到良好的村庄级勃艮第，特别是伯恩丘（Côte de Beaune）风格更淡雅的类型。这些如同女高音般的红葡萄酒在口中汩汩地冒着泡，平衡良好的红色水果——特别是樱桃果味——如同歌唱一般，有些浓郁、绵长而有穿透力，大多带有几分淡咸的口味，但丝毫不像“液体金枪鱼”（这让我松了一口气）。酸度形成了这款酒的骨架。不过和勃艮第红葡萄酒相反的是，这些酒几乎没有任何单宁的力度，甚至那些按传统，连果实带葡萄梗一同酿造的品种（如Terre Bianche的高档酒款），也欠了几分力道。

值得一试的酿酒商包括Tenuta Anfosso，Gajaudo，Maccario Dringenberg，ViniMaixei，KaManciné，Danila Pisano，Rondelli以及上文提到的Terre Bianche。我也有机会品鉴了当地的中坚品种Nino Testalonga的几个老年份（2005，1994以及1973年份）。三款酒中最老的那一款已然青春不再；2005年份呈现出一种挽歌般的巅峰状态，似乎仍不是品饮的最佳时机；但是1994年份一品即知是一个非常杰出的年份，所以这款酒至今依然细腻、优雅而芬芳馥郁。

然后，最让我惊讶的部分来了。离家时我没有时间做多少调查，所以当我回到家里，把衣服丢进洗衣机里之后，就抽出了再可靠不过的参考书《酿酒葡萄（Wine Grapes）》。然后我发现，萝瑟丝（Rossese di Dolceacqua）这个葡萄品种其实就是堤布宏（Tibouren）——一个古老的、常用于酿造桃红葡萄酒的普罗旺斯品种；而且就我在Côtes de Provence的见闻来看，这个品种似乎已经在走下坡路（尽管Clos Cibonne酒庄还专门酿造一款这个品种的葡萄酒，Minuty酒庄也还在使用它）。一个在普罗旺斯海岸线上出产的、淡色果皮、常常成熟不均、往往被用来酿造桃红葡萄酒的品种，怎么可能在区区几百公里之外的Liguria山谷有差异这么大的表现呢？

葡萄品种的基因揭示的事实，再一次与我们口中的体验完全对不上号。除非这样解释：风土条件对一个品种的影响，要远远超出我们的想象。

（编译：吴嘉溦/Sylvia Wu）

专栏作家介绍

Andrew Jefford先生是Decanter杂志及www.decanter.com的专栏作家。Jefford先生从20世纪80年代开始就从事葡萄酒写作（同时涉及的领域还有威士忌，旅行及香水），曾获诸多奖项，最近因专栏作家的成就而获奖。2009年到2010年间的15个月，Jefford先生在Adelaide大学担任高级研究员。目前正在撰写一本澳大利亚葡萄园及风土相关的专业书籍。他目前居住在法国郎格多克产区，Grès de Montpellier和Pic St Loup的交界地带。

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