波尔多的“异类”葡萄

这座小小的、12世纪建成的“希望圣母教堂（Notre-Dame de Tout Espoir）”矗立在St Genès de Lombaud村的葡萄藤和灌木丛中。这个风景秀丽的村庄位于波尔多两河区域（Entre-deux-Mers）。西里维尔•库赛乐（Sylvie Courselle）的孩子们都是在村中的这座小教堂里接受洗礼的；她的家族名下最好的一片葡萄田就在附近。这是一个宁静的地方，大片野花从岩板地面和石头墙的缝隙里探出头来——令人很难想象这里会是一场革命的起点。但事实上，这里的空气中却充满了变革的气息。

库赛乐家族（Courselle）是爵蕾酒庄（Chateau Thieuley）的拥有者，也是两河区域无人不知的名门。两河区域是波尔多最大的法定产区之一，拥有近4,000英亩的土地和250个酿酒商，每年出产近1,200万瓶葡萄酒。这个产区很少得到人们的赞美，可能因为这里没有分级系统，也很少得到来自奢侈品制造商或者大银行的外来投资（不过中国买家对这里绵延的群山以及风景壮丽的山颠情有独钟）；而且，两河区域法 AOC（AOC Entre-deux-Mers）只适用于白葡萄酒，而非红葡萄酒（在这里酿造红葡萄酒毫无问题，但是只能在酒标上注明“AOC Bordeaux”，即波尔多 AOC）。不过这里大概有六个著名酿酒商：勒顿家族（Lurton）、Despagne家族、Ducourt家族、Dupuch家族、Gonfrier家族和库赛乐家族。

库赛乐家族名下位于希望圣母教堂附近的38英亩葡萄园传统上一直被用于酿造爵蕾酒庄的旗舰葡萄酒Réserve Francis Courselle。这款酒比酒庄的同名主打葡萄酒要贵一点，使用的葡萄藤生长在酒庄最佳的粘土及砂砾土壤中，还有一小片生长在St Genès de Lombaud村特殊的土壤中——这里高比例的蓝粘土（blue clay）以及活性石灰石（active limestone）赋予葡萄一种特殊的复杂风味（活性石灰石成分太多的话会产生破坏性效果；不过如果碳酸钙的含量适度，能够令植物吸收，则有助于调节葡萄藤的水分供给，促使葡萄藤向更深处扎根，并保障良好的营养吸收）。

“我们对这里的土壤环境非常满意，所以将近八年前的这个时候，我们决定栽种更多葡萄藤。” 西里维尔•库赛乐说道。她是跟随父亲法郎西斯（Francis）一同工作的两姐妹之一。“我们对土壤进行了进一步研究，并为种植整备了土地，选好了葡萄插穗。我的姐姐玛丽（Marie）试图通过惯常的产区系统注册这片土地的栽种情况，但我们发现这片土地并不在在两河区域 AOC或波尔多 AOC的范围内，并被告知我们无权在这片土地上栽种葡萄藤。”

“我们知道这片土地拥有良好的风土，所以要求国家原产地命名管理局（INAO）来看一看。他们也同意这片土地有着良好的条件，但说我们依然需要通过正规程序提出申请。这意味着我们需要五年才能让这片土地被认证为波尔多 AOC。”

不过库赛乐家族并不准备坐着干等；他们选择使用“法国优质餐酒（Vin de France）”标注自己的葡萄酒。这意味着他们忽然不再受到任何波尔多法定产区规定的限制了。他们摒弃了梅乐和赤霞珠，转而选择了霞多丽和西拉。

“我们的葡萄园土壤中含有大量石灰石成分。” 西里维尔说，“而我父亲一直非常喜爱勃艮第白葡萄酒。在20世纪80年代，他是两河区域第一批使用橡木桶酿造白葡萄酒的酿酒商之一；从经济角度来考虑，这是一个十分疯狂的决定，但却是他的爱好所在。” 除了霞多丽之外，西里维尔的酿酒师丈夫还在在蒙彼利埃（Montepellier）近郊的Pic St Loup AOC种植了西拉、歌海娜和慕和怀特（Mourvedre）。“玛丽和我一直热爱着北隆河谷西拉的风格。我们花了几个月的时间和我丈夫一起在隆河谷品鉴各种西拉葡萄酒，学习这种葡萄的特性。”

2007和2008年，他们开始种植新的葡萄藤。如今他们已经种下了3.7英亩霞多丽和2.5英亩西拉，每英亩种植2,400株葡萄藤。而除了葡萄藤之外，这里还出产另一种法国美味料理的基石——事实证明，活性石灰石土壤也非常适合附生了松露菌丝的橡树（俗称truffle oak）。现在St Genès de Lombaud村拥有150株松露橡树。它们比葡萄藤需要更长一些的时间才能成熟，并且在2018年前都不太可能出产松露。不过它们已经开始产生了影响，因为这里的葡萄酒就以“松露（Les Truffieres）”命名。

库赛乐家族不是波尔多唯一一个实验种植“异类”葡萄品种的酿酒商。Stéphane和Christine Derenoncourt正在波尔多丘-卡斯蒂永（旧称Côtes de Castillon）种植霞多丽，并将在两年后采收；Clos Dubreuil酒庄的Benoit Trocard早在2011年就在圣爱美浓栽种了霞多丽，2013年份将以“Dubreuil Chardonnay（同样是法国优质餐酒等级）”的名称出售。北上到达梅多克，贺都酒庄（Chateau du Retout）的Hélène 和Frédéric Soual则种植了大满盛（Gros Manseng）、萨瓦涅（Savagnin）、灰长相思（Sauvignon Gris）以及白蒙得斯（Mondeuse Blanche，是西拉葡萄的先祖之一）。

“最大的挑战是采收以及酿酒。” 西里维尔坦承道，“当我们认为果皮达到适宜的厚度时，所有葡萄都会根据品尝的结果采用人工采收。我们重新修整了祖父曾经使用过的水泥酒缸，用以酿造西拉葡萄酒，因为那是我们拥有的尺寸最小的酒缸；霞多丽则在波尔多和勃艮第产的橡木桶中发酵。我们正在实验新橡木的比例以及浸皮时间。这是一个令人兴奋的过程，为我们提供了重新与小型葡萄酒零售店以及餐厅建立联系的机会。爵蕾酒庄葡萄酒的产量已达每年500,000瓶，所以我们的酿酒工作也达到了一个全新的新规模。”

值得一试的葡萄酒
Les Truffieres Chardonnay, Vin de France 2012

烟熏橡木气息，带有明显的霞多丽葡萄特征，更类似于勃艮第而非夏布利的风格。尽管它略欠年轻默尔索（Meursault）葡萄酒令人印象深刻的还原反应气味以及燧石口味，但对于一款年轻而平价的葡萄酒而言，这样的要求有些吹毛求疵了，何况这款酒如此迷人。你可以通过这款酒略显短暂的余味察觉到这些葡萄藤还很年轻。不过这款酒却能在杯中绽放，展现更美好的滋味。比起2011年份的同款葡萄酒，2012年份要成功得多（遗憾的是2013年由于葡萄园被冰雹严重侵袭，酒庄没能出产任何葡萄酒。我们只能等待2014年份的到来，看看是否有进一步的提高）。零售价13欧元。

Les Truffieres Syrah, Vin de France 2012

酒庄在这款酒中再一次对香氛进行了良好的诠释。气味纯净，带有葡萄品种的特征以及明显的黑胡椒辛香。不过，这款酒的口味缺少酸度支撑，而一款优秀北隆河谷西拉通常有着良好的酸度和微咸的口味。这款酒使用70%新橡木桶，经过18个月的陈年，可能时间稍长了些，因为橡木的口味真的十分明显，而这种类型的“法国优质餐酒”等级葡萄酒并不会被人们收藏很长时间才开瓶饮用。我没有品鉴这款酒的2011年份，所以并不知道这款酒是否比其第一个年份有所提高，不过我十分期待这款酒在未来几年的发展。零售价13欧元。

（编译：吴嘉溦/Sylvia Wu）

专栏作家简介

Jane Anson是Decanter驻波尔多记者，1994-1997年曾在香港居住，从2003年起长居波尔多。著有讲述波尔多一级庄历史的《波尔多传奇（Bordeaux Legends）》（由Editions de la Martiniere于2012年10月出版）。在著作《葡萄酒鉴赏（The Wine Opus）》以及《1000种质优价廉的葡萄酒（1000 Great Wines That Won’t Cost A Fortune）》中负责波尔多及法国南部地区部分的撰写（两书分别由Dorling Kindersley出版于2010及2011年）。Anson同时是《米其林法国葡萄酒产区指南（Michelin Green Guide to the Wine Regions of France）》的作者之一，并每月为香港南华早报撰写葡萄酒专栏。波尔多学院认可葡萄酒讲师，伦敦大学学院出版专业硕士。 *书名均为意译

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